Не заводится ваз 21099 инжектор? список причин — почему

Обсуждать достоинства и недостатки автомобилей с инжекторами начали еще задолго до появления таких транспортных средств. Кому-то эта затея производителей понравилась, кто-то напрочь отказывался водить такие автомобили. Как бы там ни было, отечественный автоконцерн решил не отставать от мировых тенденций и выпустил ВАЗ-21099 инжектор. Что представляет собой этот автомобиль и какие проблемы сопровождают его владельца в процессе эксплуатации будет полезно узнать каждому автолюбителю.

1 ВАЗ-21099 с инжекторным двигателем – почему автомобиль не заводится

Владельцы, которые используют инжекторные ВАЗ-21099 на протяжении нескольких лет, чаще всего жалуются на отвратительную работу стартера и аккумулятора этой модели. Действительно, качество данных деталей автомобиля оставляет желать лучшего.

Определить, что из строя вышли именно аккумулятор или стартер очень просто: вставьте и поверните ключ. Если стартер не вращается, однако характерное «щелканье» все же издает, значит, аккумулятор вашего автомобиля разрядился.

Причин разрядки этого элемента может быть масса: разболтанный шкив генератора, плохие контакты на клеммах. Обнаружив одну из этих неисправностей, аккумулятор стоит заменить на новый.

Рекомендуем ознакомиться

Еще одна причина, по которой не заводится ВАЗ-21099 – инжектор или топливный фильтр автомобиля засорены. На работу этих элементов машины влияет качество бензина.

К счастью владельцев 99-ой модели ВАЗ, производитель оснастил данную модель прозрачными фильтрами, что дает водителю возможность «на глаз» определить уровень загрязнения топливной системы. Если вы извлекли фильтр и увидели загрязнения, то стоит немедленно прочистить эту деталь.

Для этого можно использовать жидкость для промывки инжектора автомобиля. Если ситуация сложная и фильтр так и не очистился, значит, его нужно заменить.

2 Причины неисправности системы охлаждения авто

Довольно часто ВАЗ-21099 с инжекторным двигателем не заводится из-за поломки термостата. Этот элемент является частью  системы охлаждения машины и выполняет функции переключателя между двумя кругами движения охлаждающей жидкости.

Когда эта деталь неисправна, жидкость не попадает в радиатор автомобиля. Еще один элемент системы охлаждения автомобиля, который часто выходит из строя – это помпа. Конструкцию этой детали нельзя назвать сложной и в ней мало что может сломаться.

Поэтому если в процессе эксплуатации вы услышите скрежет и свист со стороны системы охлаждения автомобиля, подшипник стоит немедленно заменить.

Следующая деталь, которая часто выходит из строя в ВАЗ-21099 – электрический вентилятор системы охлаждения. Результатом этого становится резкое повышение температуры, о чем может оповестить специальный датчик на бортовом компьютере.

Нередко «шалит» и сам датчик. Чтобы «привести его в чувства» достаточно сомкнуть контакты позади него. Как показывает практика, такое действие иногда способно перезапустить вентилятор, после чего последний будет работать более стабильно.

3 Причины и методы устранения короткого замыкания в электросхеме автомобиля

Владельцы инжекторного ВАЗ-21099 зачастую жалуются на проблемы с электроникой и обгорание контактов при эксплуатации автомобиля. Причина этому – банальная экономия производителя на качестве комплектующих.

Особенное беспокойство у водителя может вызвать монтажный блок, расположенный под самим капотом автомобиля.

Дренажное отверстие довольно часто забивается сторонними предметами, из-за чего влажный воздух просачивается к блоку и окисляет контакты.

Помочь водителю осознать, что причина неисправности кроется в проводке, поможет сам автомобиль. Для этого необходимо обратить внимание на следующие изменения:

• мотор глохнет сразу же при включении вентилятора;
• двигатель ведет себя аналогично при включении «дальних» фар;
• когда включается стартер, салон машины заполняется стойким запахом горелой пластмассы;
• тот же запах появляется при включении отопительной печки.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, немедленно приступайте к ремонту проводки.

Для этого необходимо действовать строго по схеме электропроводки, которая должна быть у каждого владельца инжекторного ВАЗ-21099.

Начинать поиски неисправности лучше всего с монтажного блока. Для этого снимаем клемму с аккумулятора, открываем крышку и внимательно осматриваем каждый контакт. Если причина обгорания контактов кроется не в блоке, то продолжаем поиски.

Еще одним проблемным узлом в схеме электропроводки ВАЗ-21099 с инжекторным двигателем специалисты считают блок предохранителей. Чаще всего эту деталь автомобиля не удается починить, так как вместе с проводкой сгорают и клеммы.

В таких случаях блок подлежит замене.

Нередко понять, что проблема кроется в проводке, помогают световые и звуковые приборы машины. Если вы заметили странности в поведении задних стоп-сигналов или магнитолы, то стоит отыскать все ту же схему электропроводки и начать поиски обгоревших проводов.

Отличным сигнализатором о появлении проблемы служит дополнительно установленное световое оборудование. Например, подсветка днища машины при замыкании в проводке вообще перестает функционировать.

4 Электрооборудование автомобиля и установка бортового компьютера

Автомобиль ВАЗ-21099 с инжекторным двигателем, как и другие модели отечественного производителя, не отличается разнообразием в электрооборудовании.

Набор источников и потребителей электроэнергии в машине стандартный – ими выступают аккумуляторная батарея и генератор. В роли потребителей – оборудование двигателя, системы освещения и контрольно-измерительные приборы.

Электросхема 99-ой модели выполнена по одноприводному принципу – все минусовые выводы электроприборов присоединены к кузову машины.

Многим владельцам инжекторных ВАЗ-21099 вполне хватает этого стандартного набора. Однако есть и те, кто не желает довольствоваться столь скромным перечнем электрооборудования и дополнительно устанавливает бортовой компьютер.

При покупке компьютера стоит обращать внимание на такие факторы:

1. Рабочее напряжение. Необходимо выбирать такой прибор, который бы работал при напряжении ниже 10 и выше 14 В;
2. Разрядность процессора – не ниже 32 бит. Более слабый бортовой компьютер порой не способен отследить ситуацию с показателями машины;
3. Температура, оптимальная для работы прибора, должна находиться в диапазоне от -10˚ до +45˚С.

Процесс установки бортового компьютера не отнимет много времени. Сначала отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. После этого снимаем заглушку на передней панели салона автомобиля. Далее ищем диагностическую колодку – она должна располагаться под торпедкой со стороны пассажира.

Затем берем белый провод с маркировкой «М» и вставляем в соответствующий разъем диагностической колодки. Второй конец провода подсоединяем к разъему «2» колодки переходника. Затем синим проводом с маркировкой «6» соединяем лампу подсветки прикуривателя и колодку переходника.

На финишном этапе монтажа бортового компьютера устанавливаем устройство на его место в передней панели салона.

После этого ожидаем включения прибора и его автоматического перехода в режим ожидания.

Читайте нас ВКонтакте

Источник: https://kareliyanews.ru/inzhektornyj-vaz-21099-ustranyaem-nepoladki-svoimi-rukami/

Почему не заводится ваз 2109 инжектор

Весьма печальная ситуация, когда ваз 21099 инжектор не заводится. Отечественные автомобили не славятся своей надежностью, потому, нужно уметь находить причину поломки и её устранять, если вы владеете ВАЗом.

На этой странице мы расскажем, почему девятка может не заводиться и как устранить основные проблемы в гаражных условиях.

Особое внимание будет уделено именно инжекторной системе, ведь разобраться с ней гораздо сложнее, чем понять, что стартер не крутит.

Ваз 21099 инжектор не заводится по нескольким причинам, их не так много, можно будет рассмотреть все подробно. Хорошо то, что система впрыска на данной модели самая простая, потому ремонт и поиск проблем не будет составлять труда. Важно знать, какие элементы отвечают за запуск двигателя, и искать неполадки в них.

Проблемы с датчиками

Чтобы инжекторный двигатель запустился, электронный блок управления (ЭБУ) должен получить сигналы почти со всех датчиков, которые имеются под капотом. Если один из основных датчиков вышел из строя, то двигатель не запустится. Стоит сказать, что чаще всего проблема кроется именно в датчиках.

Датчики, которые участвуют в пуске двигателя:

• Датчик коленвала;
• Датчик температуры;
• Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);
• Регулятор холостого хода (РХХ);
• Датчик дроссельной заслонки.

В принципе, мотор может завестись и работать даже без нескольких датчиков, однако, если отказал датчик коленвала, то завести мотор никак не получится. Симптомы нерабочего датчика коленвала такие: стартер крутит и никаких изменений не происходит, двигатель не «схватывает» даже при нажатии педали газа. Если с такими симптомами вы уверенны, что в остальном всё в порядке, нужно осмотреть проводку ДК, в месте подключения разъема провода часто обламываются. Когда провода целые, можно сделать вывод, что ДК неисправен. Покупаем новый ДК и ставим на место.

Если же двигатель как-нибудь «схватывает», но при этом не запускается нормально, по ощущениям работают два или три цилиндра, то ищем причину в других датчиках.

Первым делом нужно снять фишку с ДМРВ, ведь есть вероятность, что этот датчик дает неправильные показания по количеству воздуха и ЭБУ высчитывает неправильное количество бензина.

Если причина в нём, то при снятой фишке с этого датчика, двигатель запустится нормально и будет держать повышенные обороты на ХХ, это будет означать работу в аварийном режиме.

С большой вероятностью двигатель заведется, и если не подгазовывать, сразу заглохнет.

Такая ситуация говорит нам о неисправности одного из датчиков, кроме датчика коленвала, при его поломке, как бы уже поняли, двигатель не завести никак.

Проще всего найти человека с инжекторным 8-клапанным мотором, который исправно работает, и с его автомобиля ставить датчики по одному на свой. Таким способом стоит проверить всего три датчика: датчик температуры (который в корпусе термостата), датчик дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. Когда «виновник» найден, нужно купить такой же датчик и заменить его.

Проблемы с напряжением

С наступлением холодов, изношенные аккумуляторные батареи дают о себе знать. Если на карбюраторных автомобилях признак севшего аккумулятора это слабо крутящий, или вовсе не вращающий коленвал стартер, то с инжектором ситуация несколько другая.

В ситуации, когда аккумулятор недостаточно заряжен, на инжекторном ВАЗе, при повороте ключа будет слышно только щелчки реле, и лампочки приборной панели будут мигать. Вот такая картина и пугает многих владельцев данной модели, ведь они думают, что проблема кроется где-то в «электрике». Так что, если у вас машина не запускается с такими симптомами, то нужно менять аккумулятор.

Но, если аккумулятор довольно свежий, и в это время никак не может прийти в негодность, тогда проблема кроется в слабой его зарядке.

Нередко бывает, что генератор не дает положенную зарядку, а выдает всего 12.5-13 вольт. Если в летнее время этого хватало чтобы немного зарядить батарею и заводить мотор, то в холодное время такая «недозаряженная» батарея стартер уже не прокрутит.

Если на вашем автомобиле, при выключенных потребителях, зарядка составляет меньше 13 вольт, то нужно решать эту проблему. Среди возможных причин такие: недостаточное натяжение ремня генератора, вышедший из строя регулятор напряжения, изношенные щетки и изношенные токосъемные кольца.

Причины проверять именно в этой последовательности.

Другие возможные проблемы

Под конец приведём список проблем, из-за которых также двигатель может запускаться. Если с датчиками всё в порядке и аккумуляторная батарея в норме, то стоит обратить внимание на этот список. Начнём с более распространенных проблем и закончим довольно редкими. Возможные проблемы того, что двигатель не заводится:

• Вышло из строя реле стартера. Для проверки, нужно проложить к нему руку, а помощник в это время пытается заводить. Должен ощущаться щелчок, если его нет – реле под замену;
• Перескочил ремень ГРМ. Если машина заводилась «с толкача», возможно, что на один или несколько зубьев перескочил ремень ГРМ. Проскочить еще могло из-за того, что ремень был недостаточно натянут и сильно изношен;
• Вышел из строя бензонасос. Симптом один: при включении зажигания не слышно его работы;
• Проблемы с модулем зажигания. В модуле есть две обмотки, если сгорела одна – то не будет подаваться искра на пару цилиндров, если две – вообще не будет искры;
• Проблемы с ЭБУ и прошивкой. В ЭБУ могли сгореть электрические ключи, которые отвечают за запуск двигателя или просто могла «слететь» прошивка, и потому ваз 21099 инжектор не заводится. Но, стоит отметить, что к ЭБУ смотреть можно в самую последнюю очередь, ведь проблемы с ним случаются крайне редко, если только в бортовой сети не бывает скачков напряжения.

Проблема, когда авто не заводится, может постигнуть любого человека. Бывает, что верный конь подводит в самых ответственных моментах, но опускать руки при этом не стоит. В качестве примера того, что можно предпринять в случае поломки авто, рассмотрим тот случай, когда ВАЗ 2109 инжектор не заводится. Итак, начнем по порядку.

Какой двигатель у ВАЗ 2109?

У старой версии 9-ки двигатели были карбюраторными, главным их достоинством которых было простота ремонта и обслуживания.

Ломаться в таком двигателе было нечему, нужно было лишь время от времени промывать карбюратор и следить за состоянием системы зажигания. Однако фирма-производитель решила пойти дальше и начала выпускать ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем на борту.

Конечно же, сделать все так, как в крутых иномарках не вышло и авто периодически может отказывать владельцу в запуске.

Проводим диагностику инжектора

Чтобы понять, почему инжектор не заводится, нужно хоть примерно понимать, как он устроен. В таком двигателе используется электронная система впрыска топлива. Это же касается и системы зажигания, ее тоже контролирует электроника.

Компьютер снимает показания с множества датчиков, и на основе этих показателей подает в двигатель нужное количество топлива и воздуха. Если же вдруг из строя выходит хоть один датчик, инжектор становится, грубо говоря, неадекватным.

Он либо вообще не будет заводиться, либо будет работать неправильно.

Аккумулятор и подогрев

В основном инжекторная «девяточка» отказывается заводиться зимой. Если это произошло именно в такое время года, то сперва нужно проверить аккумулятор. Возможно, он потерял емкость вследствие низкой температуры и просто не может хорошо раскрутить инжектор. Желательно его поставить на зарядку и после этого попробовать завести авто.

Еще можно попробовать подключить к воздушным фильтрам фен, так в цилиндры будет поступать теплый воздух. Говорят, что при этом авто сразу заводится.

Свечи

Еще виновником в такой ситуации могут стать свечи, при длительных попытках безуспешного запуска двигателя их может залить. В этом случае рекомендуется нажать педаль «газ» до упора в пол и попробовать завести автомобиль. При этом свечи должны просохнуть и ваша ВАЗ 2109 заведется.

Если же и это не помогло, нужно вывернуть свечи и посмотреть наличие искры. Для этого свечу металлическим корпусом кладут на корпус авто и пробуют стартером крутануть двигатель. Если искры нет, значит, проблема либо в свечах (нужно прокаливать паяльной лампой), либо же в системе зажигания.

Форсунки

Если искра есть и она яркого голубоватого цвета, значит нужно проверить подачу топлива. Для этого выворачиваются форсунки и затем крутят стартером двигатель. Из форсунки должен выходить ровный конусообразный факел распыленного топлива. Если же форсунка «ссыт» бензином, значит, она засорилась.

Почему не заводится?

Все системы в норме, но авто все равно не заводится? Виной всему этому может стать ремень ГРМ. Владельцы ВАЗ 2109 с инжектором уже неоднократно сталкивались с ситуацией, когда ремень проскакивает на несколько зубов. Это может произойти зимой в момент старта, когда распредвал тяжело вращается.

При этом происходит нарушение цикла открытия клапанов и как следствие авто никогда не заведется. Чтобы проверить, имеет ли место такая проблема, нужно посмотреть на метку ГРМ. Если она совпадает, значит, проблема может быть в датчике коленвала.

Бывает, что его провод обрывается, а свеча при этом хоть и искрит, но совершенно не тогда, когда это нужно.

Если же все датчики и выше описанные устройства проверены но ВАЗ 2109 инжектор все равно не заводится, то остается только электронная часть. Быть может, произошел сбой, и компьютер неправильно управляет системой. В этом случае отверткой и плоскогубцами уже ничего не решить, требуется диагностика электроники. Лучше всего для этого обратится в сервис по ремонту.

Нередко владельцы вазовских «девяток» сталкиваются с проблемой, когда автомобиль плохо заводится на холодную. Сразу стоит предупредить, что причин здесь может быть несколько. Поэтому поиск лучше всего начинать с самого простого, постепенно переходя к более сложному.

Возможные причины, по которым плохо заводится на холодную автомобиль ВАЗ-2109

Следует сразу отметить, что при поиске обязательно следует учитывать, какой у вас двигатель.

Конечно, есть и общие причины, однако алгоритм поиска для инжекторного (16 клапанов) будет немного отличаться от карбюраторного.

Как уже говорилось выше, точный ответ на вопрос, почемумашина плохо заводится на холодную, дать просто невозможно. Ели говорить в целом, то основные причины здесь следующие:

• слабый заряд АКБ;
• сбитые зазоры клапанов;
• плохое состояние катушки зажигания, высоковольтных проводов, свечей;
• загрязнение дроссельной заслонки или топливного фильтра;
• подсос воздуха мимо карбюратора;
• засорение клапана холостого хода.

Также следует отметить, что если у вас стоит ГБО, то автомобиль нужно заводить на бензине, а не на газу. Нельзя также исключать и проблему с работой бензонасоса. Наиболее банальная причина – севший аккумулятор.

Проверить это очень просто – включить фары, и посмотреть, насколько ярко они светят. Впрочем, на проблему вам укажет звук вращающегося стартера. Последний, кстати, может вообще не вращаться.

Это означает, что аккумулятор очень глубоко разряжен.

Теперь давайте рассмотрим типичные проблемы для карбюраторного двигателя. Одна из них – это отсутствие топлива в поплавковой камере. Соответственно, его следует подкачать с помощью имеющегося на бензонасосе рычажка.

Также попробуйте постучать по карбюратору, вполне возможно, что игла игольчатого клапана залипла в верхнем положении, когда подача топлива запирается. Проверьте свечи – если они мокрые, значит, топливная смесь переобогащена. Решается проблема регулировкой карбюратора.

Кстати, может быть и такая причина, как слишком бедная смесь. В данном случае также нужно будет регулировать карбюратор. Проверить высоковольтные провода можно в темное время суток. Для этого заведите автомобиль, потушите фары и загляните под капот.

Если есть проблема – вы сразу ее увидите. Еще один вариант проверки – одолжить у кого-то заведомо рабочий комплект.

Достаточно часто встречаются такие проблемы как засорение топливного жиклера системы холостого хода или неисправность электромагнитного клапана. Также рекомендуется осмотреть все ведущие к карбюратору шланги и трубки. Вполне возможно, что проблема вызвана подсосом постороннего воздуха.

Помимо этого, причины могут быть в трамблере, коммутаторе, катушке зажигания или неправильных настройках зажигания.

В «девятках» с инжекторным двигателем особое вникание уделите датчикам. Зачастую именно некорректная работа одного из них оборачивается проблемами при запуске на холодную.

Кстати, важную роль играет также и качество топлива. Поэтому лучше не заправляться на сомнительных АЗС – экономия будет копеечная, тогда как риск появления проблем здесь очень высокий.

Причем их устранение может влететь вам в копеечку.

Источник: https://autoglim.ru/the-engine-cooling-system/why-there-is-not-a-vaz-2109-injector/

14.5 Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого.

Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера.

Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел.

Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.

Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира.

Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей.

Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.

Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.

Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок».

Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.

Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.

Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять.

Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.

Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше). Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры.

Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)..

Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать.

Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин.

Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.

Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом).

Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри.

Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс.

Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Источник: http://automn.ru/vaz-21099/vaz-2706-10.m_id-2.m_id2-228.html