Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора — полный список и план действий

Любой двигатель внутреннего сгорания обязан работать на смеси воздуха и топлива, которые жёстко регулируются электроникой, если это двигатель инжекторный, или механикой, если мотор карбюраторный.

Любой дисбаланс в пропорции воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Подсос воздуха во впускном коллекторе может крепко повлиять на стабильность работы мотора.

Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберёмся прямо сейчас.

Симптомы подсоса воздуха в коллекторе: проверка и определение

Любое несанкционированное проникновение лишнего воздуха в систему питания ведёт к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель колотит, холостые обороты могут пропасть вовсе, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч мотор может работать вполне сносно.

Кроме этого электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — Р0171, обеднённая смесь, может появляться ошибка Р300, говорящая о пропусках в воспламенения в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя, может возникать ряд других ошибок.

Тем не менее основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе считаются:

• неустойчивые холостые обороты, двигатель трясёт, невозможно отрегулировать холостые;
• двигатель может глохнуть в переходных режимах работы;
• провалы при ускорении;
• высокий расход топлива;
• сложный запуск при любой температуре воздуха;
• падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
• двигатель троит, не работает в определённых режимах один или несколько цилиндров.

Откуда может подсасывать воздух?

Достаточно одного из этих симптомов, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно установить место подсоса воздуха бывает довольно непросто, поскольку место крепления и уплотнения впускного коллектора к головке блока цилиндров — далеко не единственный путь для засасывания лишнего кислорода.

В зависимости от модели двигателя, мест подсоса может быть несколько:

1. Повреждение или прогар прокладки впускного коллектора, это одно из самых распространённых мест неплотности.
   Новые прокладки впускного коллектора
2. Уплотнители форсунок в инжекторных моторах.
3. Люфт и неплотности в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
4. Вакуумный усилитель тормозов.
5. Патрубки и шланги, которые фиксируются на коллекторе.
   Прохудившийся шланг на коллекторе стал причиной подсоса воздуха
6. Прокладки дроссельных узлов в инжекторных моторах.
7. Клапаны адсорбера, заглушки на коллекторе, неплотности в датчиках.
8. Регуляторы холостого хода сомнительного качества могут быть негерметичными.
   Негерметичный регулятор холостого хода
9. Втулки. Бронзовые втулки со следами износа

Как видим, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, вместе с тем есть ряд мер, которые помогут найти место пробоя и быстро устранить неисправность.

Определяем место подсоса воздуха

Самый эффективный способ определения места подсоса воздуха — визуальный.

Правда, для этого придётся либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, моментально покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что дымогенератор есть даже не каждой СТО, поэтому простейший прибор можно собрать своими руками.

Дымогенератор своими руками

Для этого пригодится продувочный пневматический пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в носик пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление порядка 0,5-0,8 атм и дым под давлением поступает во впускной коллектор.

Другой способ поиска места «подсоса»

Второй способ определения места подсоса более трудоёмкий и длительный. Для этого пригодится легковоспламеняемая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого пуска мотора в баллончике). Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и брызгать жидкостью на сопряжения коллектора.

Иногда подсос явно слышен по характерному свисту или шипению, но такое бывает не во всех случаях. Поэтому нужно методично обрызгивать жидкостью место прилегания впускного коллектора к головке блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадёт на место пробоя, её засосёт во впускной тракт и обороты двигателя резко увеличатся на некоторое время.

Другие способы

Существует ещё несколько методов выявления подсоса. Они заключаются в точном измерении разряжения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако аппаратура, применяемая для реализации этого метода не всегда доступна, да и точность локализации места разгерметизации при помощи этого метода минимальна.

Выводы

Оптимальными же методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами остаётся использование дыма и обрызгивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струйкой легковоспламеняющейся жидкости. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

Источник: http://carfrance.ru/proveryaem-podsos-vozduxa-vo-vpusknom-kollektore-simptomy-i-priznaki/

Прогар выпускного коллектора

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

• Выпускной коллектор ВАЗ-2114
• Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.
• Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора.

Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть.

Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

Снимаем клемму с АКБ

Сливаем из системы охлаждающую жидкость

Снимаем топливные трубки

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

1. Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора
2. Демонтируем крепления выпускного коллектора
3. Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Источник: https://miassats.ru/753/

Прогорела прокладка выхлопного коллектора

Случилась неприятность прогорела прокладка на выпускном коллекторе и соответственно сразу газы подхватываемые печкой пошли в салон ездить так не возможно срочная замена.

Конечно я опасался что болты выкрутить там будет не возможно да и находятся они немного не под рукой, решил вся таки сам делать во первых хочешь сделать хорошо делай сам (в нашем городе сервис не на высоте пока), во вторых на фига было строить такой гараж чтобы в сервис обращать, ну и самый весомый аргумент нравиться мне самому гайки крутить знаю что не модно и гламурно ну уж такой я. С лирикой покончено теперь строгая проза чтоб открутить гайки на помощь была призвана конечно вэдэшка по научному WD-40, такой заменитель уксуса которым пользовались в СССР. На удивление болты сдались довольно быстро, здесь сделаю отступление занимаясь ремонтом советских авто всегда ругаю конструкторов за не ремонто пригодность их бывает места куда не реально подлезть кто не верит пусть попробует открутить верхнею, правую гайку кожуха маховика на Москвич 21406. Так вот начал я откручивать эти гайки и чуть было не ругнулся в сторону немецких конструкторов но остановил себя может я не с того конца подошёл, ещё раз осмотрев инструмент понял не хватает удлинителя ну значит пора в магазин тем более давно думал что нужен длинный удлинитель для головок. Купил, принёс, и дело пошло. И вот наконец то виновница не исправности ну или то что от неё осталось на столе.

купив прокладку, а ещё я приглядел там печку для Ежа мне понравилось нужно прикупить. И снова неприятность прокладка оказалась чуть мала пришлось подрезать. Дальше все просто собираем болты смазываем графиткой вдруг ещё откручивать придётся. на блоке увидел подтёки вроде антифриз интересно откуда и чем это грозит. Так подлил водички в аккумулятор, а то уже третий год ему пошёл.

Источник: https://www.drive2.com/l/2754353/

Прокладка выпускного коллектора – как ее заменить? + Видео

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров.

Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью.

Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко.

Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях.

Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях.

Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

• низким качеством уплотнителя;
• интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью.

Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться.

И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

• открываем капот машины;
• снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
• демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
• откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Источник: https://carnovato.ru/progorela-prokladka-vypusknogo-kollektora-simptomy-zamena/

Прогорела прокладка ГБЦ: симптомы и действия

В большинстве случаев неисправность  мы можем определить, если заметны следы подтекания масла из-под головки блока. Одной из причин неисправности может быть прогар клапана, хотя неправильно закрученные болты тоже могут быть причиной такого явления.

Но если следов подтекания масла не видно, то бывает трудно разобраться, каково  состояние прокладки. Чтобы понять, что в  уплотнителе появился дефект,  нам нужно знать основные симптомы этой неисправности.

Перед любой поездкой проверяем уровень масла. Если на щупе мы обнаруживаем белую эмульсию, значит, прокладка пробита. Охлаждающая жидкость, попадая в масляную систему, превращается в эмульсию.

Если мы начинаем замечать, что непонятно куда исчезает тосол, то нужно срочно ремонтировать двигатель. Чаще всего достаточно замены прокладки.

Но  охлаждающая жидкость может вытекать и тогда, когда  в блоке цилиндров появляются трещины.

Причины прогорания прокладки

Дым белого цвета из выхлопной трубы и налет на свечах зажигания  – тоже  признак дефекта в головке блока цилиндра. Охлаждающая жидкость через поврежденную прокладку попадает в цилиндр  и выходит в виде пара  из глушителя. Не забываем, что подобный эффект может появляться, если влажность воздуха высокая. Ремонт нужно начинать, если пар появляется и в сухую погоду.

О том, что произошел прогар прокладки, свидетельствуют пятна масла на поверхности жидкости для охлаждения. Если масло попало в охлаждающую систему, нужно сразу обращаться к специалисту, чтобы двигатель вообще не заклинило. Пузырьки в радиаторе или расширительном бачке – еще один симптом прогара автопрокладки, в результате которой выхлопные газы смешиваются с охлаждающей жидкостью. Если пузырьки появляются все время, а не только во время замены тосола, то уплотнитель нужно менять.

Если прогорела прокладка ГБЦ, во время работы мотора мы услышим своеобразное бульканье в системе отопления салона.

О прогорании автопрокладки свидетельствует  запах выхлопных газов из расширительного бачка и  неустойчивая работа мотора на холостых оборотах тоже заставит нас задуматься о состоянии сальника и поможет определить симптомы неполадок.

Процедура замены

Прогар автопрокладки мы можем обнаружить при визуальном осмотре. Если дефект удастся обнаружить вовремя, то можно ограничиться только заменой прокладки. В общем-то, заменить прокладку не сложно. Главное – аккуратно открутить болты, крепящие головку блока цилиндров. Болты очищаем от гари, убираем следы масла и грязь. Затем откручиваем их на пол-оборота каждый,  в определенном порядке.

Демонтировать ГБЦ нельзя при подключенных навесных агрегатах. Поэтому отсоединяем все приборы, фильтры и ремни. При этом все фотографируем или записываем (чтобы не осталось лишних деталей). Снимаем головку и заменяем прокладку. Новую деталь устанавливаем на место и ориентируемся по втулкам, что входят в отверстия в углах. Таким образом, мы не сможем ошибиться и поставим прокладку правильно, без перекосов.

Теперь остается поставить ГБЦ на место, подсоединить все навесные агрегаты и затянуть болты так, как написано в инструкции по эксплуатации. Затяжной момент будем проверять динамометрическим ключом. Если что-то не получается,  можем обратиться к специалистам, которые сделают все быстро за один день. Стоит такая услуга недорого.

Видео “Проверка прокладки ГБЦ”

На записи показан один из методов проверки прокладки головки блока цилиндров.

Источник: https://mineavto.ru/remont/dvigatel/progorela-prokladka-gbts-280.html

Почему прогорела прокладка ГБЦ?

Требования и к материалам прокладок, и к технологиям их производства весьма высоки и повышаются вместе с ростом мощности двигателей.

Суть всех встречающихся на практике дефектов прокладок — в самой схеме уплотнения стыка блока с головкой цилиндров.

Действительно, прокладка должна обеспечить одновременно уплотнение газовое (полость цилиндра), водяное (каналы системы охлаждения) и масляное (каналы масляной системы).

Близкое расположение этих каналов и полостей друг к другу, очевидно, может привести к внутренней негерметичности. Но и внешняя негерметичность тоже не подарок.

Прокладка ГБЦ может потерять герметичность по многим причинам. Но главными все-таки остаются нарушения правил эксплуатации, технологии обслуживания и ремонта автомобиля.

Не менее важно отметить, что внешние проявления неисправности прокладки ГБЦ тоже весьма разнообразны. Можно даже сказать, что один отдельно взятый симптом редко появляется независимо от другого.

Но, взятые вместе, они позволяют провести диагностику и достаточно точно установить причину неисправности.

Дефекты прокладок после длительной эксплуатации автомобиля чаще всего связаны с вовремя не замеченными и не устраненными неисправностями системы охлаждения, реже — с нарушениями процесса сгорания (детонация быстрый, приближающийся к взрыву процесс горения топливной смеси в цилиндре , калильное зажигание). Напротив, после ремонта двигателя по статистике в более чем 80% случаев прокладка повреждается из-за неправильной затяжки болтов (в том числе из-за несоблюдения момента и порядка затяжки).

Перегрев — одна из основных причин повреждения прокладок. Да и не только их: при перегреве часто деформируется плоскость головки, а иногда и блока цилиндров.

Но в первую очередь страдает, конечно, головка блока. Помимо локального перегрева отдельных участков камер сгорания, вызывающего появление трещин, общий нагрев головки ведет к увеличению усилия обжатия прокладки, поскольку алюминиевый сплав головки расширяется больше, чем сталь болтов.

Фактически при перегреве происходит своего рода «отвердевание» поверхностных слоев прокладки, вследствие чего она теряет эластичность и уже не может обеспечить уплотнение соединения головки с блоком цилиндров по всей плоскости.

Обнаружить причину, т.е. установить, что прокладка «потекла» из-за перегрева двигателя, можно при ее осмотре. Обычно в подобных случаях поверхность прокладки становится твердой, а в отдельных местах вблизи камер сгорания — обугленной.

Ремонт в данном случае редко ограничивается только заменой прокладки. Помимо обработки плоскости головки будет совсем не лишним найти причину перегрева в системе охлаждения — возможно, имеется неисправность термостата, вентилятора или просто течь шлангов.

Если прокладка не обжата как следует, то она точно «потечет». Обычно такое бывает, когда болты головки не затянуты должным образом. Но подобные ошибки сегодня — скорее исключение, чем правило: необходимая информация есть теперь на любой СТО. Другое дело, когда все затянуто правильно, а прокладка не обжалась. В чем дело?

Причины обычно кроются в нарушениях элементарных ремонтных технологий. Например, в руководствах по ремонту пишут, что резьбовую часть болтов перед затяжкой надо смазать маслом.

А если не смазать? Тогда момент затяжки почти весь уйдет на преодоление сил трения в резьбе, а вовсе не на прижатие головки к блоку.

Может, это одна из причин того, что на некоторых современных двигателях резьбовая часть болтов имеет покрытие? Такие болты смазывать не надо. А если серьезно, то «твердая» смазка гораздо более эффективна и значительно улучшает работу болтов (напомним, что у обычных болтов только 20-25% момента непосредственно преобразуется в усилие затяжки).

Еще хуже, когда болты слишком обильно облиты маслом. В данном случае известное правило «кашу маслом не испортишь» не сработает: масло несжимаемо, заполнив резьбовое отверстие, оно просто не пустит болт дальше. И хорошо еще, если блок не треснет по резьбовым отверстиям.

На современных двигателях часто применяют болты, работающие на пределе текучести. После однократного использования их полагается менять на новые, поскольку они могут недопустимо вытягиваться.

То, что прокладка не была обжата должным образом, легко обнаружить при ее осмотре. Часто на ней вообще практически нет следов обжатия, а толщина осталась такой же, как у новой прокладки. В подобных случаях течь появляется в первые же часы работы двигателя, что и указывает на истинную причину неисправности.

Известно, что в зависимости от материала и конструкции прокладки могут «слабнуть» под действием температуры и вибраций. И если после некоторого времени работы двигателя не провести повторной затяжки болтов, удельное давление в стыке головки с блоком может недопустимо снизиться, после чего прокладка «потечет».

Повторную затяжку требуют не все двигатели и не все прокладки. Но когда такие рекомендации дает производитель двигателя, выполнять их надо неукоснительно. Если это не сделать, течь появится через несколько тысяч километров пробега автомобиля, что прямо укажет на причину такой неисправности.

К нарушениям процесса горения в двигателе относят детонацию и калильное зажигание. Не вдаваясь в их природу (это тема отдельного разговора), укажем, что эти явления вызывают значительный рост температуры на отдельных участках камеры сгорания.

Чрезмерное давление в цилиндре, возникающее из-за преждевременного воспламенения топливной смеси, резко увеличивает нагрузки на головку блока, «растягивая» болты и уменьшая тем самым усилие сжатия прокладки.

А ударные волны детонации «стучат» не только по ушам водителя, но и по окантовке прокладки ГБЦ.

То, что именно нарушение процесса сгорания явилось причиной повреждения прокладки, часто удается установить по ее виду. В подобных случаях она нередко прогорает между цилиндрами.

Прогар по окантовке часто сопровождается эрозией поверхности головки блока и самой окантовки вблизи повреждения.

Устранить причины, вызвавшие повреждение прокладки, нетрудно. Достаточно установить правильный угол опережения зажигания, поставить требуемые для данного двигателя свечи и залить в бак бензин с соответствующим октановым числом. Правда, в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно.

Механические проблемы. Как известно, прокладка ГБЦ — весьма деликатная деталь, легко повреждаемая при неаккуратном обращении. Если она имеет явные дефекты, то ставить ее либо опасно, либо просто бессмысленно — все равно рано или поздно «потечет».

То же самое относится и к попыткам повторно использовать старую прокладку. Ее материал уже обжат и никогда не обеспечит надежного уплотнения.

Такое вполне может случиться, если не очистить плоскости головки и блока от остатков старой прокладки перед установкой новой.

Кстати, то же самое получится, если плоскости окажутся деформированными — в местах «провалов» удельное давление будет недопустимо низким, и в конце концов уплотнение нарушится. Поэтому перед установкой прокладки проверка плоскостей головки и блока обязательна.

Понятно, что деформированную плоскость надо обработать, т.е. выровнять. В одних мастерских головки фрезеруют, в других — шлифуют, а в третьих — притирают на плите с абразивной пастой. А какой способ лучше?

Поэтому при обработке поверхностей головки и блока не все средства хороши. Желательно обеспечить определенную оптимальную шероховатость, которая в основном зависит от материалов уплотняемых деталей. Конечно, это общие рекомендации.

Но ими вполне можно пользоваться, когда другие данные, например, от производителя двигателя, отсутствуют.

Источник: https://kovsh.com/library/ice/gaskets_seals/gaskets/pochemu_progorela_prokladka

Симптомы, причины и признаки прогорания прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)

Существует ряд «классических» поломок, которым подвержены автомобили всех марок и возрастов. Одна из таких поломок – это когда прогорела прокладка ГБЦ. Поломка неприятная и требующая немедленного устранения.

Прокладка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, масляных каналов и рубашки охлаждения в местах соединения блока цилиндров с головкой. Выход прокладки из строя приводит к нарушению герметичности, с последующими выходом двигателя внутреннего сгорания из строя.

Чаще всего прогар происходит между одним из цилиндров и водяной рубашкой, распространяясь дальше по плоскости. Но бывают и другие варианты, например, между масляным каналом и каналом охлаждения.

Симптомы прогара прокладки ГБЦ

Большинство водителей не знают, как проверить прогорела ли прокладка ГБЦ. В действительности это довольно просто. О выходе из строя уплотнения ГБЦ свидетельствуют следующие симптомы:

• выбивает тосол из системы охлаждения;
• идет холодный воздух из отопителя салона при открытых кранах подачи охлаждающей жидкости в отопитель;
• скачки температуры двигателя;
• наличие водомасляной эмульсии или капель воды на масляном щупе;
• прорыв газов и/или технологических жидкостей (тосол, масло) между блоком цилиндров и головкой наружу двигателя.

Важное замечание: первые четыре симптома, такие же при появлении трещин в головке или блоке цилиндров. Определить, что же произошло на самом деле можно только после снятия головки с двигателя, что неизбежно для замены прокладки.

Выбивает охлаждающую жидкость

Неполадки с охлаждающей жидкостью, без следов ее утечки из системы – явные признаки нарушения целости прокладки. При прогаре прокладки между камерой сгорания и каналом охлаждающей жидкости, газы под высоким давлением прорываются в систему охлаждения, создают избыточное давление и выдавливают охлаждающую жидкость сквозь пробку расширительного бочка.

Если пробка бачка затянута плотно, как положено, и предохранительный клапан в ней неисправен, от избыточного давления могут лопнуть резиновые патрубки системы охлаждения, либо расширится место прогара, с выходом газов в масляные каналы. Чаще случается последний вариант.

Если при таком прогаре завести двигатель со снятой крышкой с расширительного бачка, то через его горловину можно наблюдать появление пузырей газа в охлаждающей жидкости. При увеличении оборотов двигателя, количество и размеры пузырьков будут увеличиваться, может сильно подыматься уровень жидкости в бачке, с резким вырыванием газов из нее – это симптомы прогоревшей прокладки ГБЦ.

При выбивании охлаждающей жидкости из расширительного бачка, нельзя открывать его пробку при работающем двигателе или сразу после его остановки. Нужно заглушить мотор, дождаться пока в системе охлаждения уменьшится давление (прекратится появление пузырей из-под клапана пробки) и осторожно, потихоньку открыть пробку. Иначе можно получить сильные ожоги от вырывающегося тосола.

Холодный воздух из отопителя

Этот признак очень надежный, но в силу конструктивных особенностей, проявляется не на всех автомобилях. При небольшом прогаре, газы могут слабо прорываться в систему охлаждения и успевать выходить через клапан пробки расширительного бачка.

Но в некоторых автомобилях, прорвавшиеся газы скапливаются в радиаторе отопителя салона, создавая «воздушную пробку». Воздушная пробка блокирует циркуляцию жидкости через печку и выходящий из нее воздух не нагревается.

Следует заметить, что не многие опытные водители знают, почему прекращается циркуляция тосола через радиатор печки.

1. Открыть кран подачи тосола в радиатор отопителя.
2. Снять патрубок на выходе из радиатора и после того, как из него потечет тосол, одеть снова.
3. Убедиться, что из печки салона идет теплый воздух.

Если через определенное время работы двигателя из отопителя снова пойдет холодный воздух и подача тепла в салон возобновится после повторного развоздушивания печки, то однозначно пора менять прокладку.

Время, через которое образуется воздушная пробка в системе отопления, зависит от степени прогара прокладки, режимов работы мотора. Этот фактор обращает на себя внимание в холодное время, когда водитель пользуется печкой автомобиля.

Скачки температуры двигателя

О том, что прогорела прокладка ГБЦ, сигнализируют симптомы, связанные с температурой тосола.

Газы, прорываясь в систему охлаждения в небольшом количестве, могут выходить наружу сквозь клапан пробки расширительного бачка, не выбивая тосол.

Часть газов скапливается перед термостатом, частично блокируя к нему теплопередачу охлаждающей жидкости. В результате термостат срабатывает с запозданием, что приводит к чрезмерному нагреву, а возможно и к перегреву мотора.

После срабатывания термостата температура резко падает и затем все повторяется заново. Частые скачки температуры – классические признаки прогоревшей прокладки, но если они не сопровождаются пузырьками в расширительном бачке, то дело может быть в неисправном термостате. Поэтому в первую очередь нужно проверить термостат.

Следует отметить, что любое завоздушивание ранее исправной системы охлаждения, говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ.

Водомасляная эмульсия или капли воды на щупе двигателя

Это признаки прогоревшей прокладки ГБЦ между масляными и охлаждающими каналами. Масло, смешиваясь при высокой температуре с охлаждающей жидкостью, образует эмульсию. Вытащив масляный щуп такую эмульсию нельзя не заметить.

При небольшом количестве попавшей жидкости, эмульсия очень нестабильна и после остановки быстро расслаивается. Часть жидкости оседает на дно поддона картера и если приоткрутить пробку поддона, сначала просочится вода, а затем масло.

Часть жидкости испарится, образовав конденсат на внутренних деталях мотора и щупе. Регулярное образование таких капель на масляном щупе свидетельствует о прогаре прокладки.

Прорыв газов или технологических жидкостей между блоком цилиндров и головкой наружу двигателя – самые видимые и легкие в диагностике признаки необходимости замены прокладки.

Причины прогорания прокладки

Причин, почему прогорает прокладка ГБЦ немного, а у нового двигателя всего одна – перегрев. Даже незначительное время работы мотора при температуре выше нормы может стать причиной этой неисправности. В данном случае прокладка может прогореть совсем немного, и неопытные автомобилисты не замечают первые появившиеся симптомы.

В процессе дальнейшей эксплуатации прогар увеличивается, и признаки проявляется все сильнее.

Из-за того, что многие владельцы машин обращаются к специалистам не после перегрева, а спустя некоторое время эксплуатации, когда неисправность становится явным фактом, они не связывают прогорание прокладки с имевшим место недавним перегревом и требуют от мотористов других объяснений почему прогорела прокладка ГБЦ.

Бывает прогорание из-за некачественной прокладки, но это в большей степени касается двигателей после ремонта. На новых автомобилях это случается крайне редко. Еще на ремонтных моторах причиной подобной неисправности могут стать факторы, связанные с качеством проведенного ремонта:

• неудовлетворительное состояние привалочных поверхностей (плохо очищены остатки старой прокладки, раковины или царапины на плоскостях, деформация головки);
• неправильный момент затяжки болтов ГБЦ;
• нарушен порядок затяжки болтов ГБЦ;
• неправильно подобрана толщина прокладки (на моторах, где они бывают разных размеров).

Важно при заполнении системы охлаждения жидкостью, удалить все «воздушные пробки»! Иначе можно «подпалить» прокладку при первом же запуске мотора.

Чем грозит прогоревшая прокладка ГБЦ

Когда прогорела прокладка ГБЦ, последствия зависят от времени обнаружения неисправности и прекращения эксплуатации автомобиля. Если прокладка только прогорела, то можно обойтись минимальными потерями – заменой самой прокладки и сопутствующими работами. При движении с прогоревшей прокладкой возможны:

1. сильный перегрев с деформацией головки, что приведет к ее замене, а это не дешево;
2. заклинивание двигателя;
3. порыв патрубков системы охлаждения из-за высокого давления горячих газов.

Последствиями заклинивания двигателя могут стать необходимость шлифовки или замены коленвала, замена вкладышей, шатунов или поршней. В худшем случае может понадобиться ремонт блока цилиндров.

Бывают случаи, когда за ночь, сквозь прогоревшую прокладку в цилиндр набирается тосол и при запуске случается гидравлический удар с деформацией головки, шатуна, поршня, коленвала.

Если возникла необходимость запустить двигатель, продолжительное время стоявший с прогоревшей прокладкой, необходимо выкрутить свечи или форсунки (для дизелей) и прокрутить коленвал. Затем обратно вкрутить свечи и можно заводить.

Учитывая последствия, которые настают после того как прогорает прокладка ГБЦ, в случае возникновения любого из приведенных признаков, следует безотлагательно обратиться к специалистам.

Источник: https://ZnanieAvto.ru/dvs/progorela-prokladka-gbc.html

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа.

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Слабое звено системы и признаки его выхода из строя

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Замена уплотнителя коллектора

Проделываем следующие процедуры:

• Открываем капот автомобиля;
• Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
• Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
• Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
• Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
• Снимаем коллектор;
• На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
• Зачищаем все пространство под новую прокладку;
• Чистим все до блеска;
•  На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
•  Теперь ставим новую прокладку;
•  Собираем все в обратной последовательности.

Источник: http://PortalVAZ.ru/simptomy-chto-progorela-prokladka-vypusknogo-kollektora-polnyj-spisok-i-plan-dejstvij/