Как отцентровать раздатку на ниве? способ для коротыша и шевроле

Раздаточная коробка автомобиля «Нива» и некоторых других внедорожников предназначена для распределения вращающего момента колёс как между осями, так и между разными колёсами одной оси. Это делается в целях повышения проходимости на особенно трудных участках пути. На языке специалистов это устройство называется «демультипликатор».

Местоположение и функции раздаточной коробки

Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

• Блокировка межосевого дифференциала.
• Отключение ведущего моста.
• Повышение вращающего момента ведущих колёс.
• Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

1. Задержки при подключении переднего привода.
2. Перегрев раздаточной коробки.
3. Высокий расход трансмиссионного масла.
4. Спонтанное отключение переднего моста.

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах.

От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками.

Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

• Гаечный ключ на 13.
• Плоская отвёртка.
• Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.
   

   Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

4. Удаляются рукоятки и чехлы рычагов.
   

   Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

5. Снимается крышка люка рычагов на четырёх винтах.
   

   Получаем доступ к внутренностям раздатки

6. Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.
   

   Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

7. Снимаются карданные валы спереди и сзади.
   

   Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

8. После отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Достаточно просто немного толкнуть её вперёд (если смотреть по ходу движения машины — назад) и вниз. Толкаем одной рукой, другой придерживаем.
   

   При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.

5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами.

Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

1. Включается четвёртая передача, отключается блокировка.
   

   Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

2. Под машиной ослабляются гайки крепления раздатки.
   

   Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

3. Водитель начинает разгонять мотор, сообщая об этом напарнику, который направляет коробку в нужное положение.
   

   Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

• Константин Костин
• Распечатать

Источник: http://motorltd.ru/snyatie-i-tsentrirovanie-razdatochnoy-korobki-vaz/

Раздаточная коробка Нивы. Способы устранения вибрации

Главная » Ремонт автомобилей » Добавить в закладки

Раздаточная коробка «Нива» предназначена для распределения тяговых усилий между мостами, и работает по принципу 2-ступенчатой коробки передач.

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

Понижающая передача в РК предназначена для получения высокого крутящего момента, она используется для преодоления сложных участков дороги, помогает справиться с бездорожьем. В раздаточной коробке ВАЗ Нива присутствуют следующие основные детали:

• сам корпус;
• вал привода переднего моста;
• промежуточный вал;
• ведущий вал;
• шестерни;
• подшипники;
• корпус дифференциала;
• сателлиты;
• муфта блокировки дифференциала;
• муфта переключения передач;
• фланцы (для соединения с карданными валами);
• сальники;
• рычаги управления.

Раздаточная коробка Нива 21213

Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:

• первую – с передаточным числом 1,2;
• вторую, пониженную – с числом 2,135;
• нейтраль.

21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:

• 1 – 4,4;
• 2 – 2,52;
• 3 – 1,63;
• 4 – 1,2;
• 5 – 0,98.

При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):

• 1 – 7,83;
• 2 –4,48;
• 3 – 2,90;
• 4 – 2,14;
• 5 – 1,75.

По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.

Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.

Раздаточная коробка Нива 21214

На автомобилях «Нива» (за исключением Chevrolet Niva) применяется два основных типа раздаточных коробок:

• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):
• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Между собой раздатки имеет практически одинаковую конструкцию – на РК 21214 дополнительно имеется привод датчика скорости.

Раздаточная коробка Нива Шевроле

Раздатка автомобиля ВАЗ 2123 принципиально имеет такое же устройство, что и узел 21213/21214, но у «Шеви Нивы»:

• иной механизм управления (с одним рычагом);
• установлена дополнительная опора (на простой «Ниве» РК крепится на двух опорах, на авто ВАЗ 2123 – на трех опорах).

Неисправности раздаточных коробок ВАЗ

Раздатка на Ниве является достаточно надежным узлом, проблемы с ремонтом в самом механизме возникают в основном из-за недостаточного уровня масла в РК – если по каким-либо причинам масло вытекло, происходит интенсивный износ всех деталей. Среди часто возникающих неисправностей можно отметить:

• вибрацию по кузову на различных скоростях при движении авто;
• вибрацию в момент трогания автомашины с места;
• шум в раздатке во время пробуксовки или вхождения автомобиля в поворот;
• тугое включение повышенной или пониженной передачи, затрудненное включение блокировки.

Вибрация

Вибрация по кузову – основная «болезнь» Нивы, она часто возникает из-за неправильной центровки раздаточной коробки.

Чаще всего вибрация бываеет на машинах ВАЗ 21213/21214, так как крепится РК только на двух опорах по бокам корпуса, на Chevrolet Niva раздаточная коробка уже устанавливается на трех опорах.

Но прежде чем начать регулировку положения раздатки, следует проверить состояние других деталей ходовой части – возникать вибрация может и по другим причинам:

• плохо закреплены карданные валы;
• не отбалансированы колеса;
• есть люфт в крестовинах кардана (особенно на вибрацию влияют люфты в крестовинах заднего карданного вала);
• вибрирование идет от самого двигателя.

Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:

• раскрутилось крепление установочных опор раздатки;
• порвалась резина на самих опорах РК.

Центровка раздаточной коробки

Правильная установка раздаточной коробки может производиться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются следующим методом:

• вывешивают машину на подъемнике;
• ослабляют крепление раздатки;
• запускают двигатель;
• включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ час);
• без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.

Раздатка сама центруется по местам, остается только затянуть крепления опор.

Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это следующим образом:

• ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
• закрепляем один конец проволоки на резиновой муфте карданного вала;
• крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;
• вращаем вал, если раздатка не отцентрована, концы проволоки будут при вращении расходиться;
• задача сводится к тому, чтобы установить методом подбора раздаточную коробку так, чтобы концы проволоки практически не расходились между собой в любом положении при поворачивании вала.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно.

В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта.

Ремонт производим следующим образом:

• демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
• снимаем облицовку тоннеля пола;
• в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
• снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
• крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
• устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
• совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
• с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

• оставляем машину на нейтральной передаче;
• отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
• демонтируем кронштейн крепления глушителя;
• снимаем траверс КПП;
• поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
• места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
• насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
• размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
• затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
• производим центровку РК;
• окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Снятие раздатки Нива

Чтобы выполнить ремонт раздаточной коробки на автомобиле ВАЗ 21213 (21214), узел предварительно необходимо снять. Снятие производим в следующем порядке:

• в салоне демонтируем пластмассовую накладку рычагов КПП и РК;
• отворачиваем набалдашники рычагов переключения раздатки, снимаем под ними кожух;
• отсоединяем трос спидометра, для РК 21214 нужно будет отсоединить дополнительно еще датчик скорости;
• разворачиваем болты с гайками крепления эластичной муфты переднего и заднего карданных валов, для того чтобы вынуть болты, карданы необходимо проворачивать – вынимаются они по одному в одном определенном положении вала;
• под раздатку устанавливаем домкрат (или другой упор), отмечаем места, где крепились боковые опоры РК. Делается это для того, при установке центровку раздаточной коробки свести к минимуму;
• отворачиваем 4 гайки крепления РК к коробке передач;
• откручиваем 4 крепления опор РК к кузову автомобиля;
• теперь остается только демонтировать раздаточную коробку.

(1

Источник: https://avtobrands.ru/razdatochnaya-korobka-nivy-sposoby-ustraneniya-vibratsii/

Как устранить вибрацию кардана Правильная установка раздаточной коробки (центрирование)

           

См. также Причины вибрации раздаточной коробки

Предистория…

После второй переборки КПП, сразу же после первой — устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию — вибрация на «заднем приводе» отсутствовала.

Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только… Понятно, что на «отладку» уходил достаточный срок.

Тем временем крестовина (новая! — в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в «щадящих» режимах.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект — менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было…

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в «избранном» закладочку в интернете.

Цитируем:

«Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус». Или иными словами — фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте. Не здесь ли собака зарыта ?

Транспортир в руки — и под машину !(?)

Альтернатива. Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что эквивалентно, осями РК и РПМ — передний кардан) приблизительно равен: (дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 — d2— разница измеренных расстояний между кромками фланцев,

R— радиус фланца

• Еще существенно:
• кромки пластинок острые — опять-таки выше точность.

из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами — мешает корпус. Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками. чем больше радиус, на котором проводятся измерения — тем выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца с пластинками — ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не «скручивать кузов». Вот

теперь — можно и под машину…

1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева, справа и внизу) — более чем достаточно.

4. Меряем слева

5. Меряем справа

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм ! В пересчете на угол это дает: (дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 ) ~ 2,5 градуса Это много или мало ? Попробуем исправить, а там будет видно… Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости.

Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решая в уме «задачу 8-ми гаек в трех измерениях». Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого. Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть — и т.д. Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати. Нужно заметить, что «динамическое центрирование» достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать.

Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону. И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.

С задним карданом это проделывать нет смысла (на «Крокодиле»), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься… На ТАКОЕ я и не надеялся…

Вибрация исчезла !!! Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час — больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит…

Осталось одно «НО»…

Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины. Почему раньше не было нужды в подобном «шаманстве»? Что произошло с моим «Крокодилом» после ремонта КПП ?

Пока не знаю…

Хэппи-энд истории с карданами… Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики. Предполагаемая причина — ослабшие гайки опор двигателя.

Видимо,»дядьки в грязных комбинезонах», когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно… Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть развернул двигатель, вместе с РПМ.

Видео

Источник: http://lada-niva.ru/niva/centrirovanie-razdatki.html

Как пользоваться раздаткой на ниве, устройство коробки

Относительно сложная схема распределения момента от ДВС на колеса объясняется универсальным предназначением Нива 2121 – при грамотном использовании на ней комфортно передвигаться в городе и по раскисшему проселку.

Обеспечиваются подобные свойства наличием раздаточной коробки с блокировкой межосевого дифференциала, дополняющих 4- или 5-ступенчатую «механику», в зависимости от года выпуска.

Рычаг, находящийся ближе к торпедо, отвечает за отключение/включение межосевого дифференциала, второй «малый» рычаг управляет демультипликатором и имеет 3 положения: повышенный и пониженный ряды, а также нейтраль.

Устройство и принцип действия раздатки Нива 2121

Механизм раздаточной коробки включает более 60-ти самостоятельных деталей, что подтверждает представленный чертеж. Поэтому вполне благоразумно назвать основные элементы и их предназначение.

• Корпус
• Корпус дифференциала
• Валы
• Муфты
• Сальники
• Сателлиты
• Шестерни
• Фланцы
• Рычаги

Фото №1

Пара шестерен плотно посажены на ведущем валу, одна из них (большая) предназначена для высшей передачи, вторая (маленькая) – отвечает за пониженную. На них выточены зубцы с прямым и косым профилем.

Первые – контактируют с муфтой, вторые – с промежуточным валом.

Включение того или иного ряда приводит в движение по ступице в горизонтальном направлении муфты, после чего она соединяется с шестерней на ведущем валу раздатки.

Промежуточное положение отключает коробку (редуктор разомкнут), передвижение авто в этом режиме невозможно. Для управления дифференциалом предназначена передняя косозубая шестерня на промежуточном валу.

Включение блокировки, или жесткая сцепка валов приводов обоих осей, осуществляется через муфту. Конструкция характерна для модификаций 21213 и 21214, причем последняя дополнительно комплектуется приводом датчика скорости.

• Фото №2
• 
• В действующем состоянии (при подключенной понижающей передаче раздатки) передаточное число на первой ступени изменяется с 4,4 до 7,83, второй – с 2,52 до 4,58, третьей – с 1,63 до 2,9, на четвертой – с 1,2 до 2,14, пятой – с 0,98 до 1,75, что выражается в увеличении тягового усилия на колесах.

Как пользоваться раздаткой с демультипликатором на Ниве 2121

Нормальное положение для ручек РК, обеспечивающее адекватное поведение на дороге хорошего качества:

• Передняя – от себя
• Задняя – к себе

Фото №3

Включение специального режима работы трансмиссии производится не за долго до того, как автомобиль начнет преодолевать препятствие (колея, грязь, брод или подъем). Переход на низший ряд необходимо выполнять, остановившись. Возвращение на высшую передачу допускается на ходу, хотя и вызывает проблемы у новичков из-за отсутствия привычного синхронизатора.

Несколько сложнее правильно обращаться с принудительной ручной блокировкой межосевого дифференциала. Она, напротив, включается при небольшом (до 20 км/ч) движении машины из-за несовпадения пазов на блокирующей муфте, сателлитах и зубчатом венце.

Для упрощенного включения рычага в нужное положение, учитывая устройство раздатки нива 2121, наберите небольшую скорость, после чего, покачивая руль, потяните рукоятку на себя.

Фото №4

Проблемы также могут возникнуть при отключении блокировки, поскольку зубья муфты буквально зацепляются за венец. Включите задний ход и, раскачивая руль, надавите на рычаг от себя. Данное действие производится сразу после преодоления сложного отрезка во избежание перегрузки КПП.

Наиболее эффективно отключать дифференциал совместно с переходом на понижающие ступени. Остановить Ниву 4х4 сможет при этом только диагональное вывешивание колес, поскольку штатная межколесная блокировка не предусмотрена. Выполняя перечисленные операции, нельзя давать волю физической силе.

Попытка «протолкнуть» передачу с высокой вероятностью обернется дорогостоящим ремонтом.

Возможные проблемы

Жесткая эксплуатация, недостаточное внимание, как пользоваться раздаткой на ниве 2121, приводят к появлению:

• Вибрации по кузову в движении
• Вибрации при старте
• Гула
• Шума при маневрировании
• Тугого включение режимов

Опыт показывает, что виной служат: недостаточный уровень масла, неправильная центровка РК, раскручивание крепления опор и повреждение резинок. Дополнительное влияние оказывает состояние кардана и самого двигателя.

Источник: https://nivaexpert.ru/kpp/kak-polzovatsya-razdatkoj-na-nive-ustrojstvo-korobki/

Пару слов о раздатке Нивы Шевроле

Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.

В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.

Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L(low) — пониженная, N — нейтралка, H(high) — повышенная, то бишь обычная.

Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.

Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.

Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.

Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь.

Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».

Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.

Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд.

А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:

При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.

Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно.

Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))

И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи.

Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой.

Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.

Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая.

Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.

При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете.

Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно.

А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.

Все эти знания — когда ехать на первой, а когда на второй, когда включать блокировку, а когда не нужно — всё это приходит с опытом.

Покатаетесь по грязи и уже начнете понимать, что вон тут лужу лучше взять с разгона без блокировки, а вон ту глиняную горку с ухабами — только на 1 пониженной и с включенной блокировкой.

Думайте в первую очередь головой, а не надейтесь на машину, что она вытащит. Нива Шевроле — машина отличная, если не тупить.

А потому еще одно правило(которого я всегда придерживаюсь) — если место опасное, есть риск застрять, то выйдите из машины, потыкайте веткой, узнайте глубину лужи, колеи, нащупайте твердое место, где можно проехать. Это работа штурмана, а потому пусть ваш напарник вылезет из машины, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, чтобы потом не потратить несколько часов, чтобы выбираться из засады.

Источник: http://xtreme-trip.ru/shevrole-niva/bortzhurnal/paru-slov-o-razdatke-nivy-shevrole/

Как отцентровать раздатку на Ниве? Способ для коротыша и Шевроле »

Как отцентровать раздатку на Ниве? Способ для коротыша и Шевроле

Многих людей интересует, как отцентровать раздатку на Ниве. Причин для такого интереса достаточно. Крепление раздаточной коробки на этом ВАЗовском детище оставляет желать лучшего. Конечно, раздатка не падает на дорогу, но неудобств доставить может достаточно много. Поэтому, водители и стремятся научиться решать проблемы с центровкой самостоятельно, без участия автосервиса. На самом деле, центрование достаточно простая работа. Нужно только знать правильный алгоритм действий. В остальном сложностей возникнуть не должно, все же Нива является простой машиной, и рассчитана на гаражное обслуживание.

Как отцентровать раздатку на Ниве? Для начала нужно определиться, зачем это делается. Чтобы, понять это, нужно разобраться в технических особенностях этого агрегата. Крепится раздатка к кузову с помощью специальных кронштейнов.

Вот это крепление и виновно в нарушении центровки. Отечественные инженеры почему-то не додумались, что простое резьбовое крепление может ослабляться. Это вызывает смещение коробки относительно КПП.

Из-за этого возникает вибрация, которая является первым признаком необходимости центровать раздаточную коробку.

Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них.

Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.

Производится регулировка в следующем порядке:

• Для начала, следует оценить состояние шлицов на карданах. Если они сильно изношены, то вероятнее всего, вы не сможете правильно произвести центровку. В случае большого износа следует поменять детали;
• Осматривается крепление раздатки. Зачастую смещение можно увидеть невооруженным глазом;
• Далее ослабляем крепление раздатки. Только не стоит откручивать ее полностью;
• После этого заводят двигатель, и «разгоняют» автомобиль до скорости 80-90 км/ч. При этом раздатка сама встанет на место;
• Ответственным моментом является закрепление полученного результата. Достигаться это может 2 способами. Механики спорят, какой из них лучше, но в обиходе используются оба. Чаще всего, двигатель глушат, и с его помощью останавливают работу раздатки и карданов.
• Остается быстро затянуть гайки. Недостатка здесь 2. Остановка коробки таким способом может сказаться отрицательно на ее состоянии.
• Также, закручивать крепление нужно максимально быстро, иначе толку от этого не будет. Более надежным, но технически сложным способом, является затяжка при работающем моторе;
• Автомобиль спускается на землю, и производится тестирование.

Источник: http://PortalVAZ.ru/kak-otcentrovat-razdatku-na-nive-sposob-dlya-korotysha-i-shevrole/