Шумка авто своими руками из подручных материалов. зачем платить больше?

В отличие от автомобилей премиум – класса, внутрь салона бюджетных машин проникает множество посторонних звуков. К ним прибавляется вибрация от работающих агрегатов – двигателя, трансмиссии и ходовой части.

Причина заключается в следующем: с целью экономии производителем не предусмотрена вибро– и шумоизоляция кузовных элементов.

Для мастеровитых автолюбителей это не является большой проблемой – уровень шума внутри авто можно снизить самостоятельно, используя современные материалы – изоляторы.

Разновидности шумоизоляции

Мероприятия по снижению уровня шума в автомобиле выполняются с целью решить следующие вопросы:

• оградить водителя и пассажиров от разнообразных уличных звуков в черте города;
• максимально снизить вибрацию и шумы, поступающие в салон при работе мотора, коробки передач и подвески;
• уменьшить прохождение звуковых волн от колес, контактирующих с дорожным покрытием;
• избавиться от скрипа и стука пластмассовых деталей;
• устроить дополнительную тепловую изоляцию.

Любители автомобильного тюнинга нередко устанавливают в машины высококачественную музыкальную аппаратуру и мощные динамики. В подобных случаях производится целый комплекс работ:

1. Шумоизоляция салона различными материалами в 3–4 слоя.
2. Наружное покрытие днища авто пластичными резинобитумными мастиками, например, «Гравитекс».
3. Замена штатного тонкого ковролина на улучшенное напольное покрытие.
4. Крепление звукопоглощающих накладок на пластмассовые защитные кожухи, устанавливаемые внутри колесных арок.

Нанесение наружного покрытия на днище – операция довольно сложная и трудоемкая, требующая специализированного оборудования, например, гидравлического подъемника. Эти виды работ лучше выполнять на станциях технического обслуживания в процессе антикоррозионной обработки кузова. В домашних условиях реально сделать изоляцию арок над колесами.

Внутренняя звукоизоляция бывает полной и частичной. Первый вариант подразумевает отделку антишумовыми покрытиями практически всех элементов кузова:

• колесных арок;
• пола и потолка салона;
• внутренней части дверей;
• багажного отсека;
• крышки капота.

Вариант частичной облицовки считается бюджетным и включает оклеивание потолка с полами. Защита от шума получается соответствующей: после подобной отделки автолюбитель не всегда улавливает разницу, поскольку арки и двери остаются голыми. Отсюда рекомендация: правильная шумоизоляция должна быть полной, иначе мероприятие теряет смысл.

Подготовка к работе

Наиболее трудоемкая часть процедуры – разборка и обратная сборка салона. Чтобы ее выполнить, необходимо приготовить комплект слесарного инструмента – отвертки, ключи, пассатижи. Из специальных приспособлений понадобится металлический валик для прикатывания виброизоляционного покрытия и строительный фен (бытовой не подойдет).

Сделать антишумовую изоляцию автомобиля из подручных материалов не выйдет. Здесь нужны специализированные покрытия заводского изготовления, представленные в перечне:

• битумный виброгаситель с одной фольгированной стороной, толщина – 2 и 4 мм;
• лист самоклеящийся из вспененного полиэтилена (продается в рулоне);
• пенополиуретановый шумопоглотитель толщиной 7–8 мм с клейкой стороной, он же – утеплитель;
• битумная антивибрационная композиция в листах, защищенных технической бумагой.

Перечисленные изоляторы выпускают разные производители, самые известные – «Шумоff» и STP.

Материалы желательно покупать после разборки салона, так проще выяснить необходимое количество.

Разборка автомобиля

Первым делом вымойте автомобиль, особенно – под колесными арками, салон лучше пропылесосить. Затем демонтируйте передние и задние кресла, открутив болты на салазках. Сразу уберите тумбочку – подлокотник и снимите декоративные панели, прикрывающие рычаг ручного тормоза и центральный тоннель. Что еще потребуется снять:

• солнцезащитные козырьки, боковые пластиковые накладки и ремни безопасности;
• осветительные плафоны и ручки, затем снимите потолочную обшивку;
• порожки и накладки в дверных проемах;
• дверные рукоятки и панели;
• старое напольное покрытие;
• облицовку багажного отделения;
• прочие детали, закрывающие внутренний доступ к металлическим элементам кузова.

Сложность разборки зависит от марки и модификации авто. Возможно, придется демонтировать механизмы стеклоподъемников в дверях и вытащить окна вместе с уплотнителями. Провода, упрятанные под старым ковролином, аккуратно скрутите в жгуты и обмотайте полиэтиленом.

Совет. В процессе разборки вам придется снять множество деталей, установленных с помощью разнообразного крепежа. Чтобы сделать шумоизоляцию и при этом не растерять половину саморезов, сразу вкручивайте их обратно в снимаемые элементы.

По окончании разборки удалите из салона мусор пылесосом, а потом тщательно вымойте доступные поверхности.

Внутренние полости дверей хорошенько протрите уайт-спиритом, пока не удалите грязь и остатки консерванта. Если наткнетесь на островки заводской виброизоляции, то оставьте их на месте: ваша задача – усовершенствовать конструкцию, а не поменять виброгаситель.

Указания по звукоизоляции

Наилучший результат дает шумоизоляция автомобиля, сделанная своими руками в 3 слоя: первый антивибрационный, а сверху два звукопоглощающих. Начните с потолка, соблюдая такую технологию:

1. Замерьте плоский участок крыши между выступающими ребрами жесткости.
2. Вырежьте по размеру фольгированный виброгаситель толщиной 2 мм. Помните, что ребра не подвержены такой вибрации, как листовой металл, поэтому оклеивать их первым слоем изоляции не требуется.
3. Хорошенько протрите участок обезжиривающим составом и дайте ему испариться.
4. Включите фен, удалите с материала защитную бумагу или пленку и нагрейте выкройку до 35–40 °С.
5. Нагретый лист виброизоляции прилепите к поверхности и тщательно прикатайте железным валиком. Обращайте внимание на рельеф фольгированной стороны – когда поверхность полностью разгладилась, значит, лист прикатан надежно. Операцию повторите на всех участках крыши.

В процессе раскроя виброгасителя кусочки битума прилипают к поверхности ножа и мешают работать. Избежать этого поможет простой прием – после каждого надреза смачивайте нож водой.

Пенополиэтилен клеится вторым слоем, но разрезается иначе: отмерьте лист таким образом, чтобы перекрыть большую площадь потолка, включая ребра жесткости.

Затем снимите с выкройки часть защитной пленки и приложите этот край к поверхности, прижмите его рукой. Дальше снимайте пленку одновременно с прикатыванием слоя ППЭ. Следующий лист прикладывайте встык с первым и так далее.

Прикатывать сильно не нужно – клейкая сторона материала отлично прилипает.

Важный момент! Слишком клейкий слой шумоизоляции из пенополиэтилена не даст шанса что-то исправить, если вы случайно прилепили выкройку неровно. Материал отдирается крайне неохотно и рвется.

Проклейка автомобиля шумоизоляцией из пенополиуретана делается аналогично. Разница в толщине покрытия (8 мм против 4 мм), прижимаемого вручную, без валика. По окончании переходите к дверцам и полу машины, учитывая следующие рекомендации:

1. С внутренней стороны двери клеится тонкий виброгаситель (2 мм), чтобы не увеличивать нагрузку на петли, поскольку битумный материал довольно тяжел. Температура нагрева – 40 °С.
2. На плоские участки пола, центральный тоннель и арки кладите виброизоляцию толщиной 4 мм, прогревая до 55–60 °С. Напольные ребра жесткости оклеиваются тонким битумным материалом (2 мм), разогретым до 40 °С.
3. Используя вышеописанную технологию, уложите звукоизоляционный слой вспененного полиэтилена, а сверху – пенополиуретана.
4. Проходящие по полу жгуты проводов не перекрывайте антишумовыми материалами. В конце проводка должна оказаться сверху и прятаться под ковролином.
5. Наклеивая виброгаситель изнутри дверей, не старайтесь захватить всю поверхность, достаточно накрыть 70–80% площади. Закрепляйте листы, куда дотянется рука. Главное – хорошенько обезжирить поверхность и прикатать материал.

Наружную виброизоляцию колесных арок тоже нетрудно сделать самому. Технология уже знакома: битумную композицию очистить от бумаги, нагреть до 60 °С и прикатать к обезжиренному металлу. Разница в применяемом материале – для наружных работ виброгаситель идет без фольги. По окончании остается собрать салон автомобиля в обратном порядке.

Источник: https://autochainik.ru/shumoizolyaciya-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Шумоизоляция автомобиля: плюсы и минусы

Владелец почти каждого, особенно не нового автомобиля старается заботиться о создании в машине комфортных условий. Порой это связано с тем, что производители машины стараются экономить на пластиковых деталях. Случается, что отдельные ее части собирают не качественно, что приводит к появлению  дребезжащих звуков. Шумы могут возникать от шин, антенны, зеркал и пр. Для того, чтобы избавиться от этих раздражающих звуков делается шумоизоляция автомобиля.

В чем достоинства

Работы по шумоизоляции позволяют сделать внутреннее пространство автомобиля комфортнее. Они занимают не мало времени и требуют существенных материальных затрат.

Обычно сначала клеятся виброизоляционные материалы, которые гасят вибрацию металлических деталей. После этого применяются материалы, которые поглощают шум.

Такие материалы имеют вспененную структуру, что позволяет не только убирать шум, но и выполнять теплоизолирующую функцию.

Разъединяется электропроводка, из салона вынимаются сидения, убираются коврики и внутренняя обивка. Проводится тщательный осмотр деталей кузова изнутри. Если выявляются признаки коррозии, они удаляются.

Эти места покрываются антикоррозионным составом, грунтуются и закрашиваются.

Затем поверхности готовятся под укладку шумоизолирующих материалов. Для этого их тщательно очищают и обезжиривают.

Для подготовки деталей и шумоизолирующего материала предварительно из бумаги или картона вырезают шаблоны, которые тщательно подгоняют к поверхности с учетом последующей установки демонтированных деталей.

Сам материал лучше брать самоклеющийся, что делает работу удобней и качественней. Поклеенные шумоизоляционные детали тщательно разглаживаются и просушивают потоком теплого воздуха.

Если листы заводской шумоизоляции в хорошем состоянии, листы клеятся прямо на них. Такие работы вполне можно выполнить своими руками. Заодно убедиться в целостности деталей кузова. Важно только предварительно изучить качества имеющихся в продаже вибро и шумоизоляционных материалов и выбрать подходящие по цене и удобству в работе.

Самостоятельная шумоизоляция имеет существенное преимущество, которое заключается в том, что работы можно выполнять поэтапно. Сначала одну дверь, потом другую, капот и пр. Обработка колесных арок отличается по технологии.

Здесь несколькими слоями производится покрытие специальной битумной мастикой, которая помимо уменьшения шума делает кузов долговечнее.

В результате качественно сделанной шумоизоляции автовладелец получает:

• Тишину в салоне машины, отсутствие звуков непонятного происхождения.
• Качественное звучание и насыщенный звук аудиосистемы.
• Возможность спокойно разговаривать во время движения.
• Объективную информацию о состоянии кузовных деталей.
• Более быстрый прогрев двигателя, салона автомобиля и медленное их остывание .
• Более четкое и плавное закрывание дверей.
• Улучшение управляемости от снижения центра тяжести.

О недостатках шумоизоляции

Возможные недостатки проведенных работ по снижению уровня шума в автомобиле связаны с их качеством. Недобросовестно исполненные работы могут привести к обратному результату.

• Излишне наклеенные слои шумопоглощающего материала могут привести к ослаблению крепежа и деформации кузовных деталей, что приводит к проседанию дверей и замене их петель, ухудшению работы замка.
• Увеличение веса за счет использованных материалов может доходить до полусотни килограммов, что снижает топливную эффективность
• Существует риск неправильной разборки и сборки автомобиля неопытными работниками, повреждения деталей интерьера салона машины.
• Установка шумоизоляции на гарантийной машине чревато отказом в ее бесплатном ремонте.
• Непросчитанный размер шумоизоляционной детали может привести к проблемам при установке некоторых деталей салона.
• Повышенный в результате работ уровень пола заставляет подниматься края ковриков и цепляться за них ногам. У водителя это может привести к проблемам при выжиме сцепления.
• Изменение веса крышки багажника может лишать возможности его автоматического подъема при открытии замка, что потребует бережного ее закрывания.
• Слои виброшумоизоляции во внутренних полостях дверей могут замедлить высыхание попавшей туда в результате осадков воды, что  может привести к развитию процессов коррозии
• Могут обнаружиться и раздражать водителя те звуки внутри салона, которые не были заметны ранее, вроде шуршания вещей, скрипов и пр.

Выводы

Грамотная обработка машины шумоизоляционными материалами существенно повышает ее потребительские свойства. Ведь у многих автомобилей такие работы, сделанные на заводе уменьшают уровень шума максимум на двадцать процентов.

Процедуры, связанные с этим вполне выполнимы своими руками. Для этого не обязательно иметь особые навыки, специальные инструменты и пр.

Не стоит излишне экономить на  материалах, выбирать оптимальные по цене, самоклеющиеся и удобные в работе. На новой машине делать оклейку ними только до антикоррозийной обработки.

Таким образом, вполне можно своими руками обеспечить максимальный акустический комфорт.

Источник: https://plusiminusi.ru/shumoizolyaciya-avtomobilya-plyusy-i-minusy/

Шумоизоляция войлоком на авто своими руками: плюсы и минусы

Войлок обладает отличными звукопоглощающими свойствами. Особенность его структуры позволяет добиться высокого уровня поглощения шума. Многослойная пористая структура этого материала дает возможность не только эффективно поглощать внешние звуковые волны, но и отражать их обратно.

Войлок обладает двусторонним действием, подавляя как внешние, так и звуки внутри салона автомобиля.

А также войлок позволяет поглощать вибрацию внутри салона, которая возникает при включении двигателя. Такая проблема часто появляется у старых отечественных машин. Достаточно постелить войлочную ткань под коврики или резиновые дорожки, чтобы убрать сильную вибрацию.

Добиться хорошего уровня шумо- и виброизоляции можно при правильном монтаже материала на кузове транспорта. Монтаж производится на дверях, полу, потолке и багажнике. Чем больше площадь покрытия, тем выше уровень звукоизоляции в салоне.

Преимуществом этого материала является и удобство в работе. Его легко укладывать на поверхность, крепить, а также демонтировать при необходимости.

Видео “Нужна ли шумоизоляция”

Из видео Вы узнаете, нужно ли делать шумоизоляцию для Вашего автомобиля.

Виды войлока для шумоизоляции

Для монтажа звукоизоляции могут использоваться несколько типов войлока. Отечественные производители изготавливают материал, не уступающий импортным, поэтому можно выбирать любой из них.

Для улучшения звукоизоляции в автомобиле можно использовать три вида продукции:

• технический, из грубой шерсти;
• многослойный, со специальной звукоизоляционной мембраной;
• акустический войлок, толстый синтетический тип.

Многослойные материалы существенно улучшают шумоизоляцию. Такой вид войлока может быть в несколько раз эффективнее, чем многие распространенные поглощающие ткани или покрытия, которые делаются на заводах. Кроме того, он гораздо дешевле. Нижние слои позволяют хорошо подавлять посторонний шум снаружи салона и отражать акустические волны.

Войлок для авто

Специальный войлок для звукоизоляции автомобиля имеет дополнительные элементы в структуре. Чаще всего там есть полимерная мембрана, которая служит как защитный экран. Одним из лучших материалов с такой структурой является войлок от испанского производителя «Tecsound FT». Он не подвергается процессам гниения, не впитывает влагу и может прослужить очень долго.

• Изначально эта продукция предназначалась для строительства, но потом такой войлок стали использовать и для улучшения изоляционных свойств.
• Сравнивая войлочную основу с традиционными материалами, он показал лучший результат.
• Можно заняться установкой изоляции самостоятельно или обратиться специалистам, которые ведут бизнес по шумоизоляции автомобиля.

Плюсы и минусы

Главным плюсом этого материала является хорошее сочетание характеристик, необходимых для создания шумо- и виброизоляции в транспорте. Но также нужно отметить, что он недорогой по сравнению со специальными синтетическими покрытиями.

Преимуществом будет и то, что многослойная войлочная основа удобна в монтажных работах. Она легко режется, поэтому можно вырезать кусок абсолютно любой формы, чтобы уложить его на кузов.

Он достаточно мягкий, поэтому его можно крепить при помощи специальных мебельных скоб. Для монтажа можно использовать и небольшие шурупы и даже клеевую основу – он подходит для любого типа крепления.

Конечно, у войлока есть и свои недостатки.

Стоит знать, что у этого материала весьма специфический запах. Если на поверхность войлока попадет вода, то в салоне будет сильно вонять. Нужно будет постоянно делать проветривание, чтобы не «задохнуться».

Необходимо знать, что при укладывании войлочного покрытия на корпус автомобиля, он со временем начнет ржаветь. В связи с этим этот материал желательно использовать в качестве дополнительного звукоизоляционного слоя либо предварительно покрывать металлическую основу специальными пропитками (например, мастикой).

Можно сделать вывод, что преимущества боле весомы, чем отрицательные стороны. Поэтому войлочные покрытия достаточно популярны у владельцев отечественных автомобилей.

Стоит отметить, что спрос на этот звукоизоляционный материал выше, чем предложение. Если у вас есть технические навыки по монтажу шумо- и виброизоляции, то можно открыть свой бизнес.

Открывать собственный бизнес по шумоизоляции автомобиля не самая простая задача, но при должном умении и наличии материала можно хорошо заработать. Главным плюсом в этом будет то, что войлок относительно дешевый материал и большого капитала для начала не нужно.

Видео “Что лучше: войлок или Бипласт Премиум”

Из видео Вы узнаете, что лучше всего выбирать для шумоизоляции – войлок или Бипласт.

Источник: https://mineavto.ru/tyuning/salon/shumoizolyatsiya-vojlokom-na-avto-svoimi-rukami-4285.html

Строительная шумоизоляция для авто

Строительная шумоизоляция самоклеющаяся — звукоизолМ

Установка на автомобиль шумоизоляции – это самый популярный и востребованный тюнинг. Разнообразных материалов пруд пруди и найти можно в любом магазине, даже не автомобильном. Способы тоже на ваш выбор – дорогая салонная шумка либо вы приобретя материалы выполняете работу своими руками.

Существует лишь один спорный вопрос, с которым сталкиваются все владельцы авто можно ли шумоизолировать машину недорогими строительными материалами (фото вверху), или нужна исключительно автомобильная шумка.Итак:

• Сегодня есть два противоположных мнения по поводу строительной шумоизоляции в машине
• Первое озвучивают производители материалов для шумоизоляции автомобилей и работники сто, занимающихся шумоизоляцией – применение строительной шумоизоляции в авто не допустимо, эффекта не будет
• Второе от самих владельцев авто – цена специализированной шумки неоправданно завышена, на порядок дешевле воспользоваться строительными материалами с похожими свойствами
• Для ответа на этот головоломный вопрос, надо сначала понять, что именно, входит в такое понятие как «шумоизоляция»

Под шумоизоляцией обычно понимают снижение шумов в салоне машины, исходящих от двигателя, трансмиссии и из окружающей среды.Иногда сюда же добавляют шум покрышек и стук камешков в подкрылках:

• На самом то деле все вышеперечисленное лишь маленькая часть всех возникающих в машине посторонних звуков
• Для начала вспомним, из чего изготовлена любая машина – из листов металла
• А любой лист металла при движении авто начинает колебаться (вибрировать), а вибрации порождают шум(гул)
• Ответ напрашивается сам — чтобы надежно и качественно шумоизолировать ваш любимый автомобиль, нужно «сковать» (зафиксировать) металлические детали, чтобы не давать им повода для появления вибраций
• Как правило это получается сделать при помощи наклеивания на металл различных материалов, инструкция подскажет лучшие

Возможные разновидности

Совсем недавно, огромной популярностью пользовались такие шумоизолирующие комплекты как Dynamat:

• В рекламе преподносилось, что материалы из разряда космических (нано) технологий, которые « чудесным образом преобразуют исходящую вибрацию в тепло, а тепло постепенно рассеивается в воздухе»
• Разумеется это правда (по поводу поглощения и рассеивания вибрации), однако подобное превращение выполняет практически любой похожий материал, который приклеивают к металлу, тут нет ничего космического или «Нано»
• Стоимость комплекта с установкой разумеется была высокой
• Но после известного нам кризиса изменилось многое, и сегодня наиболее популярным становится производство шумоизоляции для авто отечественной комплектации
• Стоимость его много ниже, он предлагается установкой и без, так сказать для самостоятельного монтажа
• Комплект состоит из кусков самоклеящегося материала, которые выкроены на все модели отечественных авто
• Владельцам нестандартных, по советским меркам авто, в частности, иномарок, предлагают «обезличенные» комплекты, представленные листами материала площадью для обработки машины, размерами нашу с «Волгу»
• Практически любой автомобиль попадает под эту категорию
• Если вы приобретаете этот комплект «с установкой» – тогда все понятно, а вот как обработать свою машину самостоятельно?
• Работа в принципе не сложная, но требует много времени и терпения
• Нужно полностью разбирать салон авто, снимать все коврики и сидения, а так же обивку с крыши и дверей
• Затем все пространство в салоне следует тщательно пропылесосить и промыть, по необходимости удалить заводскую шумоизоляцию и зачистить поверхности до металла
• Иначе, ваш самоклеющийся материал не станет липнуть к запыленной либо обработанной «антикором» поверхности
• После этого металл нужно обезжирить и только потом можно наклеивать ваши шумоизоляционные листы
• Трудности могут возникнуть с оклеиванием потолка и дверей
• Крыша вообще требует особого внимания, иначе вся «шумка» просто отклеится и толку будет от неё мало
• Двери сложно из-за узкого пространства, приходится протискиваться сквозь арматуру короба, огибать тяги замка двери и стеклоподъемника
• Рейтинг авто по шумоизоляции будет выше с применением специальных материалов

Варианты подешевле

Хотите узнать  есть ли варианты, подешевле?Разумеется способы сделать шумоизоляцию много дешевле существуют:

• Расчеты шумоизоляции авто показывают, что нет смысла гнаться за самым дорогим вариантом
• И на авторынках и многих во магазинах вам предложат купить различные варианты шумоизолирующих материалов на основе битума и пенополиэтилена Всегда можно отыскать готовые комплекты на любые отечественные автомобили
• В набор входят: шумоизоляция для пола, потолка, багажника(см.Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне), дверей, капота и двигательного отсека
• В отличие от уже рассмотренной нами выше шумоизоляции, листы пенополиэтилена просто укладываются, а не наклеиваются
• Эффективность шумоизоляции при этом снижается, это, разумеется, является минусом
• Вдобавок материалы на гудроновой основе содержат в себе войлок либо иные текстильные материалы, являющиеся «аккумуляторами влаги»
• Поэтому чтобы укладывать на голый металл постоянно мокнущие ковры, имеет смысл либо устанавливать шумоизоляцию исключительно на основе пенополиэтилена, либо запаивать такие материалы в полиэтилен

Можно идти другим путем:

• Дешевле будет приобретать цельные листы материала вместо готовых комплектов
• Это доступно сделать в магазине запчастей либо на авторынке, так же и в любом магазине по продаже строительных товаров
• Такие листы могут продаваться в обычном варианте, и фольгированные, имеющие самоклеющуюся основу
• Имеет смысл применять фольгированные листы только для обработки капота
• Прочие материалы годятся для самостоятельного выполнения шумоизоляции любой части автомобиля

Внимание: Главное при любой шумоизоляции соблюдать порядок слоев- первым всегда клеят вибропоглотитель, затем шумопоглотитель, затем антискрип или теплоизолятор (в зависимости от зоны проклейки).

• Во-вторых, многие умельцы успешно применяют другой способ устранения проблемы излишнего шума
• Используется самоклеющаяся строительная шумоизоляция, в частности применяемая для шумоизоляции зданий
• Представляют собой листы на основе гудрона, без добавления в него ткани -практически это лист из чистого гудрона
• Обработка автомобиля с его помощью таким образом — сначала изготавливают выкройку под конкретную модель салона авто
• Затем материал прогревают, пока его состав не размягчается и не приобретает клеящие свойства
• Затем лист наклеивают и после застывания он прочно слипается с поверхностью Плюсом является и то, что такой материал может легко клеиться и на зачищенный металл, и на обработанную иными материалами поверхность
• Кроме того, по звукоизолирующим свойствам гудроновое покрытие практически отличается от более дорогих мастичных специализированных виброматериалов, обладает отличными антикоррозионными свойствами
• Главное, (как и с другими материалами) чтобы не было зазоров между материалом и поверхностью
• Поверх «гудронового» покрытия кладется шумоизоляция строительная самоклеющаяся, например   пенополиэтилен либо другие материалы для шумопоглощения
• Стоимость гудронового покрытия низкая, рулона достаточно для обработки салона любой легковушки
• Не стоит путать строительную шумку, которая годится для авто, главное чтобы свойства материалов совпадали, с «колхозной шумоизоляцией» когда клеят что попало – линолеум, поролон, мажут жидким битумом и уверяют что это круто
• На самом деле специализированные материалы лучше чем что попало, и свойства у них повыше, эффект получше
• Тем более иномарку я бы битумом марать не стал
• Используя войлок, следует помнить, что он вбирает влагу из внешней среды, поэтому либо запаивайте в пакеты, либо применяйте в недоступных для влаги местах

Как выполняется весь процесс и в каких зонах какой материал применить подскажет видео.

• Григорий Романчук
• Распечатать

Источник: https://avtozvuk-info.ru/zvukoizolyaciya/stroitelnaya-shumoizolyaciya-dlya-avto-695

Дешевая шумоизоляция авто

Шумка своими руками

Подавляющее большинство автовладельцев постоянно стремится улучшить качество своего автомобиля и повысить уровень комфорта от каждой поездки. Последнее время большую популярность приобретает полная шумоизоляция салона автомобиля – комплекс мер, направленный на достижение тишины во время движения авто.

Ученые установили, что повышенные шумы негативно сказываются на здоровье человека, вызывают преждевременную усталость, раздражительность.

И вот, настал момент, когда авто пора прошумить, но возникает справедливый вопрос: «Как достичь максимального эффекта от шумоизоляции, не переплатив?» Или же: «Как не потратить деньги впустую?» Об этом мы и расскажем.

Шумоизоляция авто: дешево – не значит хорошо

Первый вариант – это обратиться в специализированную фирму, где за плату специалисты разберут салон, проклеят специальными материалами, после чего соберут его обратно.

Стоимость дешевой шумоизоляции автомобиля может составлять от 12 тысяч рублей и достигать аж 30-40 тысяч, в зависимости от региона и класса автомобиля. Естественно, в указанную цену входят и материалы, и работа.

Как же выбрать лучшие материалы для шумоизоляции и грамотных специалистов?

К сожалению, в большинстве сервисов до сих пор кузов авто оклеивают материалом STP Вибропласт Silver, а вторым слоем используют Сплен 4 мм.

Конечно, при использовании дешевых материалов в машине становится тише, но на практике этого недостаточно. Данный вариант шумки улучшить нельзя, можно только переделать полностью.

О толщине виброизоляции

Другие компании делают упор на количество слоев: 3, 5 или 7 слоев – бесполезны, если материал подобран неправильный. В третьем гараже можно встретить вибродемпферы неизвестных производителей, которые на практике оказываются дешевым кровельным герметиком.

Единственный аргумент установщика – это толщина виброизоляции. При этом не все знают, что эффективность материалов для виброизоляции определяется не толщиной, а коэффициентом механических потерь – КМП.

Более того, значение КМП должно быть подтверждено протоколом испытаний НАМИ при определенной температуре, то есть, официальным документом.

Но существует и другой вариант, при котором можно не только выиграть в качестве, но и сэкономить немалую сумму денежных средств.

Дешевая шумоизоляция возможна своими руками

Можно выполнить шумоизоляцию авто самостоятельно, для этого потребуется лишь немного инструмента, книга с инструкцией по разбору салона автомобиля и понимание процесса «шумки». Это выйдет ощутимо дешевле, чем оплачивать работу на станции технического обслуживания.

Даже наличия гаража не обязательно, достаточно лишь теплой погоды. Актуальные схемы монтажа правильной шумоизоляции авто есть на этом сайте. Дешево сделать шумоизоляцию можно своими руками, в этом нет ничего сложного.

Но если все-таки возникнет желание доверить свой автомобиль специалистам, убедиться в их профессионализме и проконтролировать работу никогда не будет лишним.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Источник: https://www.vibroshumka.ru/shum-info/deshevaya-shumoizolyaciya/

Шумка для авто своими руками

Mercedes-Benz E-class SignalRot Subaru Forester Kerrigan Skoda Superb 1.8 st3 Pwr348 Tq457 VTG УралЗис-355М Saab 9-5 Aero — Злой Сапсаныч Opel Ascona c20xe Наверх Tronics был 3 дня назад Я езжу на Daewoo Nexia FamilyАльметьевск, Россия

Перечитал весь интернет, шумка думаю нужна, но дороговато для семейного человека. Решил замутить что нить по экономнее и из подручных средств. Пока начну с дверей потому что нужно проверить привод замка и устанавливать стеклоподъемники, и козырек из пластика от воды желательно. Отчет приложу, но пока прикупил это, пригодиться.

обезжириватель

Продолжение следует…

Привет снова Всем. Скажу заранее не собираюсь делать из машины студийную комнату на колесах и.т.д. Просто хочется довериться не рекламным сленгам и платить сверх лимита бюджейного капитала, а вернуться к прошлому к нашим отцам, которые делали все из подручных материалов.

И вот еще похоже в наше время технологии шумки(качество материалов) протянут больше, чем защита и металл машины. Машина не вечна и любой из нас ее заменит. Так что из Всего выше написанного я решил сделать шумку из ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Произвести шумку дверей из линолеума толщиной 2 мм + 1 мм(войлока).

Войлок решил пропитать «праймом» (уайт-спирит+резинобитумная мастика). Я уверен что начнете высказывать что не технологично и.т.д. и.т.п. поэтому не собираюсь что то менять и действовать дальше. Думаю не меняя технологии защиты и.т.д и линолеум справиться с ВИБРОЗАЩИТОЙ.

В просторах интернета пишут что металл не стоит покрывать прям всю площадь и я постараюсь покрыть только там где «долезу» и смогу покрыть:) Явно не листом одним как размер заводской шумки, но чем то побольше:). Вместо сплена, для ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ И ТЕПЛОЗАЩИТЫ и.т.д. думаю подойдут другие «зам» материалы не уступающим по качеству, но дешевле. Но это по развитию событий.

Тем более прочитав все истории шумоизоляции и взвесив «за» и «как получилось» = что кому то чуть меньше звука кому то «нормально», кому то «зашибись». К последним я ставлю бюджет выше чем я могу себе позволить, и шумкой они покрывают чуть ли не всю машину:)))

На балконе нашел линолеум который валяется без дела. Отрезал кусок размером 21*29 примерно стандарный лист А4.

Обязательно вымыл в ванне этот кусок, видно что войлок мгновенно впитывает влагу, думаю не стоит забывать что вместо воды я приложу все усилия чтобы он также в будущем впитал «прайм»(уайт-спирит+мастика).

Кусок чистый, работаем дальше. все не красиво и в лохмотьях, но нам нужен САМ эффект а не красота. Нарезал примерно 10*10 еще пару кусков…короче чем больше разных размеров тем больше не буду думать почему так не сделал… Бросил пока это все сушиться на пару дней на балкон, жена все ровно не даст работать с химикатами дома. Так что увезу в деревню и там продолжу.

Продолжение следует…

Привет Всем… 13.04.2014 год, утро:). Ну что попробовал приклеить линолеум к изолону. Изолон взял 10 мм(1см) остался от капота.

Листы решил клеить не все, по разбору двери и.т.д потом решу. Толщина изолона 1см(10мм) В магазинам по разному называется (изолон, изовек и.т.д) Пока приклеил 2 маленьких листа, для пробы…

Ну и ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ… Взял побольше листы 21*29 Делаем размеры… Режем… Ну вот…продолжаем в таком же темпе… Для пробы 4 листа приготовил, остальные пойдут меньшой толщиной изолона… Не разу не подводил клей 88 так что использую его… Ложим материал линолеум, размазываем клей… Вот что получилось…продолжаем… Желательно прижать их, сперва прижимал на столе своим весом, потом начал подкладывать под стульчик перевернув его… Клей уже все:) Кончается…

• Пробег: 14250 км

Источник: https://mazda323f.ru/shumka-dlya-avto-svoimi-rukami/

Предисловие.

Эту процедуру я начал в самом конце прошлого века — летом 1999 года. Кто бы мог подумать, что я растяну это дело на два века…Тогда я еще был студентом (немного великовозрастным, т.к.

до поступления в институт имел неосторожность проучиться два года в военном училище) и денег, естественно (для того времени это было естественно), у меня почти не было. Зато была любовь… Ну, любил я музыку послушать! Только в Ниве, к сожалению, очень шумно.

Практически полное отсутствие заводской шумоизоляции, можно объяснить, по-моему, лишь тем, что ВАЗовские изобретатели хотели насильно заставить нивовода контролировать работу всех агрегатов «на слух».

Вибрация вибрацией, а шум мне явно мешал слушать музыку… Приходилось «выкручивать» регулятор уровня громкости почти на полную, а так как денег у меня на нормальную магнитолу с мощным усилителем тоже не было, то все это, соответственно, ужасно хрипело и кряхтело… Выход был один (из дешевых) – сделать шумоизоляцию из подручных материалов, т.к. «официальные» шумоизоляционные материалы и комплекты имели весьма гадкую цену. Поскреб я, значит, по сусекам и отправился на строительный рынок…

• Роман.
• На первом этапе я обклеил ППЭ (пенополиэтилен) следующие детали: 1) крышу; 2) двери (включая заднюю); 3) всю пластиковую облицовку в задней части;
• 4) капот.

Толщина используемого ППЭ составляла 5 и 2мм. Для капота покупал фольгированный, а для остальных мест обычный + рулончик фольги, предназначенной для использования на кухне. Использовались старые запасы советских времен, поэтому фольга была очень толстой и прочной. Когда запасы фольги иссякли, найти аналогичную не удалось.

Клеил я все на «Момент» (старая советская привычка). Удобно, но расход слишком большой. Ушло около 4-х тюбиков. Сначала обклеивал пластик ППЭ (на хитроизогнутые поверхности 5мм клеится не очень охотно.

В связи с этим, иногда применялись навыки, приобретенные во время игры в «тетрис» — обклеивал эти поверхности кусочками самой замысловатой конфигурации).

В общем, с пластиком салона все понятно – открутил, обклеил и прикрутил. Самое интересное – это крыша. Снимать ее обивку совсем не хотелось, т.к. очевидцы говорили, что вернуть ее на место в первозданном виде, как правило, не удается. Поэтому я выбрал другой путь – снял ее только с одной стороны (по левому борту).

Технология ее «оттопыривания» будет изложена отдельно. Хитростью, при пособничестве Лени, в образовавшийся просвет были внедрены листы ППЭ (старую вату не стал отрывать, т.к. она мне не мешала). После окончания процедуры все вернул на место. Изменений почти не видно. Конечно, если специально всматриваться, то можно найти изъяны.

Только мне это не нужно, а посторонним я не рассказываю!

Капот был закрыт изнутри сплошным листом, который был на всякий случай приклеен не очень надежно, т.к. я не мог определиться в необходимости его присутствия летом. Мне не понятно, что горячее (в пробке): двигатель или капот, раскаленный на солнце (у меня мурена).

м (ширина порядка 1м 20см, в то время как у обычного 1м 60см) фольгированного ППЭ и сидеть без клея, с 50%-ной недостачей материала. Делайте выбор, господа скупердяи!

Второй этап (конец мая 2000г) заключался в том, чтобы разобрать салон и, наконец, разобраться с толстым слоем гадкой ваты на полу, которая не гарантировала ничего, кроме провала пола на определенном этапе жизни автомобиля. Поэтому я решил снять старую вату и промазать пол каучуковой мастикой.

Когда был в Южном порту (московский авторынок), мне приглянулась мастика с названием «Каучумап» или что-то похожее. Выбор был небольшой. Обещались антикоррозийные свойства. Банка 3кг стоила 140руб. Решил, что понадобиться 2 банки (280руб.) Дороговато. Брать не стал.

Я же скупердяй, да еще без денег! Потом в ближайшем магазине нашел мастику «Щит» (впоследствии окажется, что называть эту мастику надо было «SHiT»). За 65руб. предлагалось целых 4кг! Цена, однако, очень даже подходящая была. Купил 2 банки. Как тут устоишь?! Правда, антикоррозийных свойств уже не обещали. Но, мне они были не нужны, т.к.

я не собирался ее наносить на ржавчину, а собирался ржавчину победить, и потом уже «мастичить». Остатки собирался применить на протекающей дачной крыше.

В общем, разобрал весь салон (кроме торпеды). Оказывается, НИВА не такая тесная машина, как это может показаться на первый взгляд. Я первый раз в жизни заходил в машину через «задний проход»! Сняв коврики (ватные), обнаружил под собой уже образовавшуюся язву размером с ладонь в районе болтов, на которых висит раздатка. Неприятность. Расковырял какую-то мерзость, похожую на рубероид.

Хе! А металл на полу оказался совсем не простой… Он был покрыт чем-то, напоминающим пленку, образовывающуюся при обработке металла ортофосфорной кислотой. Ржавчина с него счищалась тупым ножом без каких бы то ни было усилий. Умеют же делать! Но, не хотят… Такое впечатление сложилось, что пол сделан совсем из другого металла.

Вот бы весь кузов из такого делали! В общем, ржавчину я победил.

Теперь, воспользовавшись возможностью, посмотрим на бак и сепаратор, пока они, голубчики, как на ладони. Хомуты болтаются, но в связи с тем, что наши «дяди Васи» все трубки прицепили к свежеокрашенному баку, трубки сидели на штуцерах «намертво». Хомуты здесь выполняли роль декорации. Из одной трубки (по совету Egor) был удален жиклер.

он не был свежеокрашенным. Все. С баком покончено!

Переходим к выкройкам! Пол багажника решил шумоизолировать не ППЭ, а дополнительным слоем «хорошей» ваты из-под ног задних пассажиров, положив на 5-ти миллиметровый ППЭ. Берем мокрую вату из-под водителя и пассажира, тоннеля раздатки и из-под ног задних пассажиров, кладем сверху на ППЭ, обводим и вырезаем.

Тоже самое проделываю с 2-х миллиметровым ППЭ, но режу не на 4 куска, а на один большой. Он получится без швов и будет прикрывать эти куски сверху, преграждая доступ влаги к полу салона. После сеанса раскроя и вырезания остались отходы, которыми я обклею все, что смогу в области педалей и ног пассажира.

Когда я приклеил последний «отход», понял, что ППЭ я купил слишком мало. После долгих раздумий, чем бы мне воспользоваться, чтобы доделать начатое (я находился в 150 км от Москвы на даче), мне в голову приходит мысль: в гараже лежат обрезки пенопласта, которым обклеивают потолки в квартирах. «Эврика!» (с) Пифагор.

К сожалению, сажать пенопласт на клей уже нельзя по двум причинам — «Момент» разъедает пенопласт; 2) «Момент» тоже неожиданно закончился. Решил клеить его не Волшебную Супервыгодную мастику.

Открываю банку и… нюхаю — пахнет не очень сильно. Даже, можно сказать, очень слабо, для такой субстанции «радикально черного цвета». Это хорошо. Выливаю на пол и начинаю размазывать… Однако, мастика не очень густая. С вертикальных поверхностей она постепенно сползает вниз. Это плохо.

А времени у меня совсем мало… Вымазал весь пол и прилегающие к нему территории. Мазал жирно, но все постепенно стекало на пол. Обидно. Оставил сохнуть до завтрашнего дня (часов на 20). Когда на следующий день ткнул пальцем, обнаружил, что густота жижы практически не изменилась.

Кое-как размазал все, что стекло за ночь в область ног водителя и пассажира. Продешевил…. Дурак и жадина! Ну, делать нечего. Через день надо возвращаться домой . Начинаю укладывать пенопласт. Процедура напоминает чем-то укладывание кирпича на раствор. Все прилепил.

Понятно, что хорошо без фена не уложишь, но фена-то у меня тоже нет Ах, какая неожиданность! В общем, кое-как справился… Теперь вода мне не страшна. Сверху накрываем одеялом из 2-х мм ППЭ (тот, что цельным куском). Ложится послушно, но уж больно он тонкий.

Тонкий, но цельный! Красота! В смысле не то, чтобы очень красиво получилось, а появляется странное желание взять ведро воды и вылить на пол. Течь-то ей теперь некуда!!! Если и затечет, то сквозь мастику ей все равно не пробраться. Да и пленка помешает. Воздушных пузырей, конечно, много (один сплошной воздушный пузырь), но впитывать влагу там теперь нечему. Это радует.

Переходим в «филейную часть» автомобиля. На пол кидаем еще один слой штатной ваты.

В зазоры между крыльями и усилителями напихивается большими кусками резино-паралоновая гадость, видимо от каких-то сидений грузовика (или автобуса).

Теперь приступаем к сборке салона. Пластик из салона не хочет возвращаться на место, т.к. суммарная толщина новой шумки превышает по твердости и толщине штатную вату (на полу: 8+5+2, а в районе ног 5+8+5+2). Безжалостно применяя грубую мужскую силу все возвращаю на свои законные места.

Исключение составил кожух тоннеля раздатки, который я не стал прикручивать, желая не нарушать дырками для саморезов, целостность 2-х мм ППЭ. Вполне достаточно того, что верхняя крышка держится на нескольких длиннющих саморезах (ИМХО).

С сидениями все просто, но, оказывается, что прикручивать их надо сначала спереди, а уже потом сзади (или наоборот).

Я понимаю, что всяческие динаматы, утяжеляя металл собственным весом, смещают шум в еще более низкий диапазон (если можно так сказать), но денег он стоит гораздо больших, а на 100% шум не уберет. Да и на 50% тоже (ИМХО).

В НИВЕ надо что-то менять кардинально…

Теперь полезли под капот. Отдираем от капота, приклеенный ранее 5-ти миллиметровый фольгированный ППЭ (хорошо, что приклеил не «насмерть» и сплошным листом). Откручиваем катушку, расширительный бачок и все, что мешает, и что можно открутить без особо тяжких последствий.

В общем, обклеиваем этим куском «переборку» между двигателем и салоном. Возня неприятная, т.к. много всяких предметов торчит ото всюду и мешает делать выкройку. Обклеили! Не забыли и про короб воздухозаборника. К сожалению, не могу сказать, на сколько стало тише, т.к.

я для этого оторвал ППЭ с капота, но, я заявляю, что стало намного прохладнее! Т.к. теперь переборка между салоном и подкапотным пространством не так сильно греется, как раньше. Чуть позже я снова обклеил капот. На этот раз я разрезал ППЭ на куски, укладывая их между усилителями.

При случае куплю тонкий и наклею сверху сплошняком. Мне кажется, что так лучше.

Вот, собственно, и все! Если кто-нибудь прокатит меня на своей НИВКЕ, я буду очень признателен этому человеку, т.к. только тогда я смогу понять, какова была необходимость проделанной мною работы!

Источник: http://www.rust-am.narod.ru/use_niva_shumoisol.html