Как заменить диодный мост своими силами? подробная инструкция

Современный автомобиль буквально напичкан сложной электроникой, починить которую не так-то просто.

Именно по этой причине автовладельцы при малейших проблемах с бортовыми электрическими устройствами не морочат себе голову, а сразу обращаются в ближайший автосервис. Однако из этого правила есть исключения.

Например, если на ВАЗ 2107 перегорел диодный мост, то от визита в автосервис вполне можно воздержаться, и поменять перегоревшее устройство своими руками. Разберёмся, как это делается.

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост — это неотъемлемая часть генератора ВАЗ 2107. Генератор автомобиля вырабатывает переменный ток. А главная задача диодного моста сводится к тому, чтобы преобразовать переменный ток генератора в постоянный ток бортовой сети с последующей зарядкой аккумуляторной батареи.

Именно поэтому автолюбители диодный мост обычно называют выпрямительным блоком. Особенность этого блока заключается в том, что он позволяет постоянному току проходить только в сторону аккумулятора.

Ток, прошедший через диодный мост, в дальнейшем используется для обеспечения работы отопителя, фар ближнего и дальнего света, габаритных огней, аудиосистемы и т. д.

Без диодного моста зарядить аккумулятор ВАЗ 2107 не удастся

Зарядное напряжение в автомобиле ВАЗ 2107 колеблется в пределах от 13.5 до 14.5 вольта. Чтобы обеспечить необходимое напряжение, в диодных мостах этого автомобиля чаще всего используются диоды марки 2Д219Б.

Найти диод 2Д219Б в продаже с каждым годом становится всё сложнее

А находится диодный мост внутри генератора ВАЗ 2107. И для того, чтобы добраться до моста, автовладельцу придётся сначала снять и разобрать генератор. Других вариантов нет.

Признаки и причины поломки диодного моста

Как уже говорилось выше, генератор, оборудованный диодным мостом, является важнейшим узлом автомобиля. Если генератор по какой-то причине выйдет из строя, аккумуляторная батарея перестанет заряжаться.

И это является единственным признаком неисправности диодного моста. Без дополнительной подпитки аккумулятор проработает от силы несколько часов, после чего автомобиль будет полностью обездвижен.

Диодный мост выходит из строя тогда, когда в нём перегорает один или несколько диодов. Вот причины, из-за которых это происходит:

• в генератор попала влага. Чаще всего это конденсат, образующийся на внутренних поверхностях генератора в осенне-весенний период, когда относительно тёплая погода чередуется с заморозками;Диодный мост сгорел из-за попадания влаги в генератор ВАЗ 2107
• диод просто выработал свой ресурс. Как и у любой другой детали, у диода есть свой срок службы. Производитель диодов 2Д219Б заявляет, что срок службы их изделий составляет около 10 лет, но по истечении этого срока автовладельцу никто ничего не гарантирует;
• диод перегорел из-за неосторожности автовладельца. Обычно это происходит тогда, когда автолюбитель-новичок пытается «прикурить» свою машину от другого автомобиля и при этом путает полюса аккумулятора. После такой ошибки обычно выгорает весь диодный мост и часть генератора в придачу.

Как прозвонить диодный мост на ВАЗ 2107

Чтобы узнать, исправен ли диодный мост, автовладельцу не требуется обладать какими-то специальными навыками. Всё, что ему нужно — элементарные познания в электротехнике и пара приборов:

• бытовой мультиметр;
• лампочка накаливания на 12 вольт.

Проверяем диодный мост обычной лампочкой

Перед началом проверки следует убедиться, что аккумулятор заряжен. Желательно, чтобы уровень заряда аккумуляторной батареи был максимальным.

1. Основа диодного моста (т. е. тонкая пластина, в которую вкручены диоды) подключается к отрицательной клемме аккумулятора. Саму пластину необходимо крепко закрепить на корпусе генератора.
2. К лампочке подключаются два провода. Затем один из них следует присоединить к положительной клемме аккумулятора, а второй провод вначале подключается к выходу, предусмотренному для дополнительного диода, а потом этим же проводом следует дотронуться до болта положительного выхода диода и до точки подключения обмотки статора.Красным цветом показана схема проверки моста лампочкой, зелёным — схема проверки на обрыв, о которой говорится ниже
3. Если диодный мост исправен, то после сборки вышеуказанной схемы лампа накаливания гореть не будет. И при подключении провода к различным точкам моста лампочка тоже гореть не должна. Если же на каком-то этапе проверки лампочка загорелась, значит, диодный мост неисправен и нуждается в замене.

Проверяем диодный мост на обрыв

Этот способ проверки похож на тот, что изложен выше, за исключением двух нюансов.

1. Отрицательный контакт лампочки подключается к плюсовой клемме аккумулятора.
2. Второй провод лампочки подключается к минусовой клемме аккумулятора. Затем проверяются те же точки, что указаны выше, однако тут контрольная лампочка должна гореть. Если лампочка не горит (либо горит, но очень тускло) — налицо обрыв моста.

Проверяем диодный мост бытовым мультиметром

Прежде чем проверять диодный мост этим способом, его нужно будет полностью извлечь из генератора. Других вариантов нет. При этом способе проверки каждый диод придётся прозванивать по отдельности.

1. Мультиметр переключается на прозвон. В этом режиме при соприкосновении электродов мультиметр начинает пищать (а если конструкция мультиметра не предусматривает подачу звуковых сигналов, то в режиме прозвона на его дисплее должно высвечиваться сопротивление в 1 кОм).В режиме прозвона на дисплее мультиметра отображается единица
2. Электроды мультиметра подключаются к двум контактам первого диода в мосту. Затем электроды меняются местами и подключаются к диоду снова. Диод исправен тогда, когда при первом подключении сопротивление на дисплее составляет 400–700 Ом, а при втором подключении оно стремится к бесконечности. Если и при первом, и при втором подключении электродов сопротивление на дисплее мультиметра стремится к бесконечности — диод сгорел.Мультиметр показывает сопротивление в 591 Ом. Диод исправен

Здесь же следует отметить, что при обнаружении сгоревших диодов сегодня никто не морочит себе голову их заменой. Мост со сгоревшим диодом просто выбрасывается. Почему? Всё просто: во-первых, сгоревший диод придётся очень аккуратно выпаивать. А для этого необходимо иметь навык работы с паяльником, который есть далеко не у всех.

А во-вторых, устанавливать в мост надо диоды марки 2Д219Б, и только их. Да, на рынке существует масса других диодов с аналогичными электротехническими характеристиками. Беда с ними только одна: они горят, причём очень быстро. А найти в продаже вышеуказанный 2Д219Б с каждым годом становится всё сложнее.

Не знаю, почему это происходит, но это факт, с которым мне довелось столкнуться лично.

Процесс замены диодного моста на ВАЗ 2107

Перед тем как приступить к работе, подберём необходимые инструменты. Вот что нам потребуется:

• ключ рожковый на 17;
• ключ рожковый на 19;
• торцовая головка на 8;
• торцовая головка на 10 с длинным воротком;
• плоская отвёртка;
• новый диодный мост для ВАЗ 2107 (стоимость около 400 рублей);
• молоток.

Последовательность действий

Приступая к работе, следует понимать следующее: прежде чем снимать диодный мост, сначала придётся снять генератор и разобрать его практически полностью. Без этого до диодного моста добраться не удастся.

1. Рожковым ключом на 19 откручивается крепёжная гайка, удерживающая генераторную скобу. Генератор снимается.Крепёжная скоба генератора ВАЗ 2107 держится всего на одной гайке на 17
2. На задней крышке генератора есть четыре гайки. Они откручиваются торцовой головкой на 10 (причём лучше, если эта головка будет снабжена воротком-трещоткой).Гайки на задней крышке генератора ВАЗ 2107 лучше откручивать воротком-трещоткой
3. После откручивания гаек половинки генератора нужно разъединить. Для этого следует слегка постучать молотком по выступающему ободку на середине корпуса.При разъединении корпуса генератора ВАЗ 2107 без молотка не обойтись
4. Генератор разделяется на две половинки: в одной находится ротор, во второй — статор. Диодный мост, который мы собираемся заменить, находится прямо под катушкой статора. Поэтому статор тоже придётся снимать.Чтобы добраться до диодного моста, придётся разбирать статор
5. Катушка статора держится на трёх гайках на 10. Для их откручивания потребуется торцовая головка с очень длинным воротком, без неё до гаек не дотянуться.Чтобы снять статорную катушку, потребуется торцовая головка с очень длинным воротком
6. После выкручивания гаек статор извлекается из корпуса генератора. Открывается доступ к диодному мосту. Чтобы вынуть его следует слегка надавить пальцем на три выступающих болта.Болты диодного моста легко утопить в гнёздах. Достаточно просто нажать пальцем
7. Болты легко сдвигаются вниз, диодный мост полностью освобождается от крепежа, вынимается из корпуса генератора и заменяется новым.Диодный мост полностью освобождён от крепежа и извлекается из корпуса генератора

Видео: меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Один знакомый механик, разбиравший диодный мост «семёрки» на моих глазах, несколько раз заострял внимание на следующем нюансе: если уж разобрал генератор — изволь проверить не только диодный мост, но и всё остальное. А особое внимание нужно уделить генераторным подшипникам. Их обязательно надо проверить на предмет смазки и люфта.

Если обнаружился даже очень незначительный люфт — подшипники пора менять. Причём именно «подшипники», а не подшипник. Это второй важный нюанс: ни в коем случае нельзя оставлять в вазовском генераторе один старый подшипник и один новый, потому что прослужит такая конструкция очень и очень недолго. Решил менять генераторные подшипники — меняй все.

Или не трогай их вовсе.

Об установке дополнительного диода

Установка дополнительного диода — явление довольно редкое. Зачем это делается? Для того чтобы немного повысить напряжение бортовой сети. Необходимость этого повышения возникла из-за новых законов. Как известно, в 2015 году в ПДД были внесены изменения, заставляющие водителей постоянно ездить с включёнными ходовыми огнями.

А владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены постоянно ездить с включённым ближним светом. В такой ситуации и зарядка аккумулятора, и напряжение бортовой сети существенно проседают.

Чтобы как-то решить эту проблему, народные умельцы устанавливают дополнительные диоды, которые располагаются между клеммами регулятора напряжения и проводами общего выхода для дополнительного диода так, как показано на рисунке ниже.

Для установки обычно используются диоды КД202Д, которые можно найти в любом магазине радиодеталей.

Диод КД202Д весьма популярен среди владельцев «семёрок»

Если вышеуказанного диода не найдётся, можно выбрать любой другой. Главное, чтобы постоянный прямой ток был не менее 5 ампер, а максимально допустимое обратное напряжение было не ниже 20 вольт.

Итак, для того чтобы поменять диодный мост на ВАЗ 2107, не нужно ехать в ближайший сервисный центр и платить автомеханику 800 рублей. Всё можно сделать своими силами, причём за довольно короткое время.

Чтобы снять и разобрать генератор, опытному автолюбителю хватит и 20 минут. У новичка на это уйдёт больше времени, но в конце концов и он справится с задачей.

Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/diodnyiy-most-vaz-2107.html

Инструкция по замене диодного моста

Одной из причин пропадания или слабой зарядки аккумулятора Калины является выход из строя диодного моста, или как его еще называют — выпрямительного блока. Тусклое свечение индикатора зарядки на панели приборов, регулярное разряжение аккумуляторной батареи — повод проверить работоспособность диодов. Чтобы снять этот блок с генератора Лады Калины, потребуется следующий инструмент.

1. Рожковые ключи на 12 и 13
2. Головка с трещоткой на 8 или обычный
3. Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)

Снятие и установка с подробным описанием всех действий

Во-первых, прежде чем все это делать, необходимо снять генератора с вашей Калины, а также регулятор напряжения вместе со щетками. Как это делается, описано в этой же рубрике, ниже в списке рекомендуемых тем есть ссылки на эти материалы, либо просто перейдите в раздел «Генератор» и там все найдете.

Теперь, когда все описанное выше вы уже сделали, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения), а затем нижнюю гайку крепления моста:

После этого необходимо отвернуть все три болтика выпрямительного блока, наглядно представлено на картинке ниже:

Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано ниже, и немного поворачиваем в ту сторону, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток.

Лучше проводить эту операцию, не откручивая до конца болтики крепления моста, чтобы он не двигался и не ерзал.

Чтобы освободить провод от левого зажима, слегка проворачиваем отвертку влево, а для извлечения правого — соответственно в противоположную сторону разгибаем зажимы. И в это время тянем рукой за провод, отсоединив его от контактов диодного моста:

Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно смело вынимать выпрямительный блок:

В случае необходимости производим замену этой детали генератора и устанавливаем новый блок с диодами на прежнее место, проводя все в обратной последовательности.

Цена новой такой запчасти составляет примерно 500 рублей. Согласитесь, что это намного лучше, чем по своему незнанию менять полностью генератор на своей Калине, ведь его стоимость выше практически в 10 раз.

Источник: http://ladakalinablog.ru/instrukciya-po-zamene-diodnogo-mosta/

Как правильно осуществить замену диодного моста генератора на ВАЗ 2110?

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

1. Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
3. Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию.

Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой.

Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

• двух алюминиевых пластин;
• распорки, выполненной из пластика;
• а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

1. Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
3. Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
4. Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
5. В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

 Загрузка …

Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»

Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — Семен Педань).

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/2110/zamena-diodnogo-mosta-generatora/

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110

1. Функции
2. Причины неисправности
3. Проверка состояния
4. Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

• На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
• Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
• Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
2. Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
3. Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

• В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
• Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
• При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
• В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
• При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси
Влага	Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами
Масло	Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Путаница полярности АКБ	Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

• Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
• Небольшие размеры, компактность устройства;
• Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
• За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
• Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

1. Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
2. Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
3. Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
6. Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
7. Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

 Загрузка …

No Comments Yet!
You can be first to comment this post!

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2110/257-diodnyy-most-generatora.html

Проверка и замена диодного моста генератора на ВАЗ 2114

Диодный мост генератора на четырнадцатой – это целая система электрического характера, диодная цепочка, которая преобразует ток переменный в ток постоянный.

Если у вас полетел этот самый мост (или выпрямительный блок), то вы рискуете жизнью своего генератора и аккумулятора, так как выпрямительный блок сосет электроэнергию в больших количествах.

Кстати, неполадки с этим блоком могут по-разному сказаться на жизни аккумулятора – посадить до минимума или наоборот перезарядить. Хорошего мало в обоих случаях.

Диодный мост генератора ВАЗ 2114

Опасность неисправного блока еще и в том, что диоды призваны передавать ток в одностороннем порядке: от генератора к аккумулятору, а если они поломаны, то ток гуляет в обе стороны, таким образом, можно запороть всю систему электрики в четырнадцатой.

К сожалению, проблему не всегда видно сразу. Диоды могут перегореть, они могут намочиться и замкнуть. Часто случается так, что дело вовсе не в диодной системе, а, например, в шейке генератора, или регуляторе напряжения.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114

Для того, чтобы посмотреть поломанный мост диодов или нет, его лучше снять. Хотя, можно и не снимать, но тогда придется напрячься. Если вы все таки решились на второй вариант, сразу смотрите ниже метод, как это сделать.

Проверяем выпрямительный блок генератора без факта снятия:

Для этого просто снимите защиту-кожух с самого генератора, потом, отсоединяйте регулирующий провод «Б» от клеммы на генераторе, так же, убираем контакт «В» от регулятора напряжения. Теперь берем двенадцати вольтную лапочку (контрольку).

На корпусе плюсовыми диодами являются три штуки с красными пометками, они отвечают за плюс напряжения. Вот они и соединяются с выводом от генератора, а сами диоды вмонтированы в пластину выпрямительного блока. Еще есть диоды (их тоже три) с пометкой черного цвета, они минусовые и создают минусовое напряжение. Находятся на другой стороне пластины, соединенной с массой движки.

• Теперь подключаем клеммы через лампочку и смотрим на ее поведение (более подробная схема подключения описана ниже), моргает – мост диодов под ремонт или замену.
• Выпрямительный блок включает четыре или шесть диодов, которые как раз и заведуют работой тока; они своеобразные шлюзы и расположены на самом корпусе генератора.
• Вот самые частые причины поломки диодов в мосте:

• При мойке движки можете замочить выпрямительный блок генератора
• Диоды могут запылиться, их можно закапать маслом, грязь попадает во время движения авто
• Можно неправильно прикурить авто, перепутать клеммы плюс и минус

Самым явным фактом нерабочего моста будет утечка тока в бортовой системе, которая проявляется следующим образом: если ток высасывается выше 1А в час с заглушенной движкой, но включенной электроникой.

У себя в гараже вы можете проверить выпрямительный блок с помощью совершенно простых инструментов – мультиметра или контрольки (маленькой лампочки на 12 В).

• Проверка с помощью лампочки

1. К аккумулятору на минусовую клемму присоединяем пластинку (корпус диодного моста), пластинка должна очень плотно прилегать к генератору (к его массе).
2. Берем двенадцати вольтную лампочку, подключаем к плюсу аккумулятора, второй ее конец кидаем к клемме на выходе дополнительных диодов системы, потом на плюс выводного болта и на обмотку стартера.
3. Если лампочка моргает на коком-либо соединении – мост неисправен.

• Проверка на обрывание контактов

1. Контакт минуса пластинки лампочки подсоедините на плюс аккумулятора.
2. Плюсовой контакт лампочки – на минус АКБ.
3. Теперь по всем вышеописанным точкам идем и проверяем, моргает лампочка или нет. И если она опять на определенной точке замигала – мост под замену.

1. Надо снять блок, чтобы померить его тестером, мерить будем все диоды моста по отдельности.
2. Будем прозванивать мультиметром диоды: замыкаем электроды на диоде, он должен пищать.
3. Показания мультиметра должны быть от 400 до 700 Ом на одном конце контаката, а на другом – бесконечное число; если полученное число не вписывается в указанный регламент или в оба конца контактов число бесконечно – диод неисправен.

Замена диодного моста генератора ВАЗ 2114 – это не очень сложное занятие, чем замена рядовой поломки его части. Купить новый диод и поколдовать над соединением паяльником, по сути, не составит труда.

И это действие, в принципе, будет составлять весь ремонт диодного моста генератора.

Что-то еще ремонтировать просто не представляется возможностью, а замена диодов – вещь дешевая, весь блок будет стоить дороже, средняя цена на диодный мост ВАЗ 2114 –  это  400 — 700 рублей.

Снятие диодного моста

Как снять диодный мост на четырнадцатой?

1. Клемму на минус снимаем с АКБ, затем, убираем контакты, которые соединяются с корпусом генератора.
2. Дальше, убираем систему проводов.
3. Нужно убрать защиту с концов контактов на плюс. Потом, отвинтите гайку крепежа этих контактов, убирайте все с массы генератора.
4. Снимаем защиту с генератора, просто отсоедините пружинки, фиксирующие эту защиту (всего их три по периметру моста).
5. Отвинтите крепеж регулятора напряжения, вынимаем его и его щеточки заодно.
6. Восьмеркой отвинчиваем крепеж выпрямительного блока.
7. Теперь уберите концы обмотки и выверните крепеж конденсатора.
8. Вынимайте освобожденный от лишнего блок: выворачивайте болты десятым ключом, потом уберите втулки с болта контакта моста с движкой.

Естественно, вопрос о том, как поменять диодный мост на ВАЗ 2114, решается в обратном порядке всех выше изложенных действий, с разницей в наличии нового блока. Кстати, диодный мост ВАЗ 2115 идеально подходит к четырнадцатой.

Все понимают, что самары перестали выпускать в 2013 году, и запасные части, в том числе выпрямительный блок, не всегда есть в наличии.

Автовладельцы ВАЗов с генераторами старого образца (старый образец – это наличие минусовых диодов на корпусе самого блока) часто жалуются, что не могут найти мост на свое авто. Выход, естественно, есть.

Стандартный диодный мост на ВАЗ – это однопластинный моноблок, а на пятнадцатой ставят уже двупластинный. Он надежнее, и его характеристики идеально подходят к креплениям для стандартного однопластинного моста.

Источник: https://NaDomkrat.ru/elektrooborudovaniye/proverka-i-zamena-diodnogo-mosta-generatora-na-vaz-2114

Диодный мост ваз 2106: Замена, Как проверить

Оглавление

Замена
Как проверить

Замена

Для замены диодного моста надо будет снять генератор с автомобиля. Чтобы разобрать генератор и снять диодный мост Вам понадобятся головки на 8 и 10.

• Первым делом нужно разобрать генератор на 2 части, для этого отворачиваем гайки на болтах, которые скрепляют корпус генератора
• Далее аккуратно молотком простукиваем по одной из частей генератор, чтобы его разобрать
• Следующим действием отворачиваем головкой с удлинителем гайки крепления диодного моста и, отсоединив колодку от генератора, снимаем его
• Установка нового диодного моста происходит в обратном порядке.

Как проверить

Заметить, что есть какие-то проблемы с диодным мостом, не так уж и сложно. Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду (перезаряд АКБ).

Основная задача выпрямительных диодов генератора — это однонаправленное пропускание электрического тока и блокирование его прохождение назад, от бортовой сети автомобиля.

Если же ток пропускается в обе стороны или же вообще не пропускается через диоды, значит они неисправны. Бывает такое после неудачного «прикуривания» (перепутанный «+» и «-»), а также вследствие попадания на диоды влаги.

Для этого необходимо снять защитный кожух генератора и отсоединить вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30». Также следует отсоединить провода и от вывода регулятора «В».

Обратите внимание, что 3 диода, помеченные красным цветом, это «плюс», а 3 диода с черными метками — «минус».

Первым делом все диоды проверяются на замыкания: через лампу подсоединяем «плюс» от АКБ к клемме «30», в то время как «минус» — к корпусу генератора. В случае, если лампа горит, «плюсовые» и «минусовые» диоды имеют короткое замыкание.

Когда наблюдается свечение лампы, это означает, что есть замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

Проверять «положительные» диоды нужно аналогичным способом, только теперь к болту подключаем «минус», а «плюсовую» клемму батареи определяем на зажим «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать, что имеется замыкание по одному или нескольким «плюсовым» диодам.

Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» через лампу подключается к выводу генератора «61», а «-» идет на болт крепления диодного моста. Свет лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой именно диод выдает замыкание, возможно лишь после снятия моста и поочередной проверки всех его элементов.

Источник: http://vz06-up.ru/gn/diodnyj-most-vaz-2106.html

Как Снять Диодный Мост С Генератора Ваз ~ VESKO-TRANS.RU

Проверка и Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2114

Диодный мост генератора на четырнадцатой – это целая система электрического характера, диодная цепочка, которая преобразует ток переменный в ток постоянный.

Если у вас полетел Этот расхожий слух самый мост (по другому выпрямительный блок), то вы рискуете жизнью собственного генератора и аккума, потому что выпрямительный блок сосет электроэнергию в огромных количествах.

Когда, проблемы с этим блоком естественно по-разному сказаться на жизни аккума – высадить до минимума по другому говоря напротив перезарядить. Неплохого чем в любом случае.

• Диодный мост генератора ВАЗ 2114
• Опасность неисправного блока вприбавок в таком вопросе, что диоды призваны передавать ток в однобоком порядке: от генератора к аккуму, если они поломаны, то ток гуляет в оба страны, таким макаром, есть вариант запороть всю систему электрики в четырнадцатой.

Время от времени, делему изредка видно сходу. Диоды быть перегореть, они бывают варианты омочиться и замкнуть. Нередко бывает так, что дело совсем не в диодной системе, а, крапива, в шее генератора, либо регуляторе напряжения.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114

Чтоб поглядеть поломанный мост диодов по другому говоря нет, его лучше снять. Хотя, есть вариант и даже не снимать, но тогда придется натужиться. Если вы реально отважились на 2-ой вариант, сходу смотрите ниже способ, как это сделать.

Проверяем выпрямительный блок генератора без факта снятия:

Как проверить диодный мост генератора ваз 2107

Для этой цели просто снимите защиту-кожух с самого генератора, позже, отсоединяйте регулирующий провод «Б» от клеммы на генераторе, так же, убираем контакт «В» от регулятора напряжения. Сейчас берем 12-ти вольтную лапочку (контрольку).

Чиатйте также:  Замена Лампы Стоп Сигнала Рено Меган 3

На корпусе плюсовыми диодиками являются три штуки с красноватыми пометками, они регулируют плюс напряжения. Они и соединяются с выводом от генератора, а сами диоды вмонтированы в пластинку выпрямительного блока. Есть еще диоды (их тоже три) с пометкой темного цвета, они минусовые и делают минусовое напряжение. Находятся на другой стороне пластинки, соединенной с массой движки.

1. Сейчас подключаем клеммы через лампочку и смотрим на ее поведение (более подробная схема подключения описана ниже), моргает – мост диодов под ремонт как еще его именуют Замену.
2. Выпрямительный блок включает четыре по другому говоря 6 диодов, которые в это время и заведуют работой тока; они типичные шлюзы и размещены на самом корпусе генератора.
3. Вот самые нередкие предпосылки поломки диодов в мосте:

• При мойке движки сможете замочить выпрямительный блок генератора
• Диоды естественно запылиться, их можно закапать маслом, грязюка попадает в свое время движения авто
• Естественно некорректно прикурить авто, спутать клеммы плюс и минус

Диодный мост и как его заменить без ошибок

Как проверить диодный мост генератора ваз 2109

Как отыскать подходящий ролик. об этом решении тут Поддержите проект! КАРТА .

Самым очевидным фактом нерабочего моста будет утечка тока в бортовой системе, которая проявляется таким макаром: если ток высасывается выше 1А в час с заглушенной движкой, как досадно бы это не звучало включенной электроникой.

У себя в гараже можно без заморочек проверить выпрямительный блок средством совсем обычных инструментов – мультиметра по другому контрольки (малеханькой лампочки на 12 В).

• Проверка с помощью лампочки

1. К аккуму на минусовую клемму присоединяем пластинку (корпус диодного моста), пластинка должна очень плотно прилегать к генератору (к его массе).
2. Берем двенадцати вольтную лампочку, подключаем к плюсу аккумулятора, второй ее конец кидаем к клемме на выходе дополнительных диодов системы, потом на плюс выводного болта и на обмотку стартера.
3. Если лампочка моргает на коком-либо соединении – мост неисправен.

• Проверка на обрывание контактов

1. Контакт минуса пластинки лампочки подсоедините на плюс аккумулятора.
2. Плюсовой контакт лампочки – на минус АКБ.
3. Теперь по всем вышеописанным точкам идем и проверяем, моргает лампочка или нет. И если она опять на определенной точке замигала – мост под замену.

1. Надо снять блок, чтобы померить его тестером, мерить будем все диоды моста по отдельности.
2. Будем прозванивать мультиметром диоды: замыкаем электроды на диоде, он должен пищать.
3. Показания мультиметра должны быть от 400 до 700 Ом на одном конце контаката, а на другом – бесконечное число; если полученное число не вписывается в указанный регламент или в оба конца контактов число бесконечно – диод неисправен.

Чиатйте также:  Как Снять Заднее Сиденье На Хендай Крета

Как проверить диодный мост генератора ваз 2110

Замена диодного моста генератора ВАЗ 2114 – это не очень сложное занятие, чем замена рядовой поломки его части. Купить новый диод и поколдовать над соединением паяльником, по сути, не составит труда.

И это действие, в принципе, будет составлять весь ремонт диодного моста генератора.

Что-то еще ремонтировать просто не представляется возможностью, а замена диодов – вещь дешевая, весь блок будет стоить дороже, средняя цена на диодный мост ВАЗ 2114 – это 400 — 700 рублей.

Снятие диодного моста

Как снять диодный мост на четырнадцатой?

1. Клемму на минус снимаем с АКБ, затем, убираем контакты, которые соединяются с корпусом генератора.
2. Дальше, убираем систему проводов.
3. Нужно убрать защиту с концов контактов на плюс. Потом, отвинтите гайку крепежа этих контактов, убирайте все с массы генератора.
4. Снимаем защиту с генератора, просто отсоедините пружинки, фиксирующие эту защиту (всего их три по периметру моста).
5. Отвинтите крепеж регулятора напряжения, вынимаем его и его щеточки заодно.
6. Восьмеркой отвинчиваем крепеж выпрямительного блока.
7. Теперь уберите концы обмотки и выверните крепеж конденсатора.
8. Вынимайте освобожденный от лишнего блок: выворачивайте болты десятым ключом, потом уберите втулки с болта контакта моста с движкой.

Естественно, вопрос о том, как поменять диодный мост на ВАЗ 2114, решается в обратном порядке всех выше изложенных действий, с разницей в наличии нового блока. Кстати, диодный мост ВАЗ 2115 идеально подходит к четырнадцатой.

Как снять диодный мост с генератора ваз

Все понимают, что самары перестали выпускать в 2013 году, и запасные части, в том числе выпрямительный блок, не всегда есть в наличии.

Автовладельцы ВАЗов с генераторами старого образца (старый образец – это наличие минусовых диодов на корпусе самого блока) часто жалуются, что не могут найти мост на свое авто. Выход, естественно, есть.

Стандартный диодный мост на ВАЗ – это однопластинный моноблок, а на пятнадцатой ставят уже двупластинный. Он надежнее, и его характеристики идеально подходят к креплениям для стандартного однопластинного моста.

Источник: https://vesko-trans.ru/kak-snjat-diodnyj-most-s-generatora-vaz/