Многие автолюбители, которые привыкли сами ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателя является очень сложным и ответственным делом.
Поскольку ремонт силового агрегата требует от автолюбителя не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.
Помимо этого также расскажем о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей, нюансах и последовательности проведения этой операции, и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои знания в теме, прочитав нашу статью.
Понятие о КШМ
Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является для двигателя наиболее важным узлом агрегата. Главной задачей данного механизма является изменение прямолинейных движений поршня во вращательные, а также наоборот. Происходит этот момент вращения за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.
Как известно газы при сгорании топливной смеси имеют свойство расширяться. Далее они под большим давлением толкают поршни двигателя в низ, а те в свою очередь передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно за счет специфической формы коленвала в моторе происходит преобразование одного движения в другое, что и позволяет в конечном итоге колесам машины вращаться.
По своим функциям КШМ является самым загруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, кокой вид будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Связано это с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью.
В одних автомобилях требуется максимальная мощность двигателя, его малый вес и габариты, в других же в приоритете простота обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители и изготавливают для разных типов двигателей различные виды кривошипно-шатунных механизмов.
Разделяются КШМ на однорядные и двухрядные.
Роль вкладышей коленвала
Коленвал должен выдерживать сильные нагрузки во время работы двигателя. Но подшипники для этого устройства применить невозможно. Эту роль на себя взяли коренные и шатунные вкладыши. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Делают вкладыши из биметаллической полосы, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также сплава алюминия АСМ или баббита.
Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленвала. Для предания стойкости и износоустойчивости вкладыши во время работы двигателя покрываются тончайшим, микронным слоем масла.
Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое масляное давление. Эту роль на себя и взяла система смазки двигателя.
Все эти условия как раз и способствуют снижению силы трения и увеличению срока эксплуатации двигателя.
Виды и размеры вкладышей
В целом вкладыши коленвала разделяются на две группы:
- Первый тип называют коренными вкладышами. Они находятся между коленвалом и местами его прохода через корпус мотора. Несут на себе наибольшую нагрузку, поскольку именно на них закреплен и крутится коленчатый вал.
- Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они располагаются между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также несут на себе огромные нагрузки.
Изготавливаются коренные и шатунные вкладыши для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами.
Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров существуют и ремонтные вкладыши.
Наружный размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего существует четыре таких размера с шагом 0,25 мм.
Не секрет, что при больших пробегах автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства и приводят к потребности заменять вкладыши номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш шейку растачивают под определенный диаметр. Причем диаметр выбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.
В случае если, например, уже был применен ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от недостатков на шейках коленчатого вала следует применять размер 0,5 мм, а при серьезных задирах 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если конечно другие системы автомобиля будут исправны.
Также бывают варианты, когда не требуется расточка и вкладыши просто меняются на новые. Но люди, занимающееся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые.
Объясняют это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все равно возникают микродефекты, которые не видны на первый взгляд.
В общем, без шлифовки есть вероятность быстрого износа и небольшого ресурса КШМ.
Признаки износа вкладышей коленчатого вала
В разговорах автолюбителей часто звучат фразы: «Застучал движок» или «Провернуло вкладыши», эти слова чаще всего и относятся к износу вкладышей. Это в свою очередь является серьезной поломкой в моторе.
Первыми признаками таких неисправностей является потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя.
Неопытному автолюбителю будет тяжело определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.
Для профессионала прослушать и поставить диагноз не составит серьезных проблем. Обычно такую процедуру выполняют на холостых оборотах двигателя, резко нажав на педаль газа. Считается, если звук глухого тона или скрежет железный, то проблема в коренных подшипниках. При неполадках шатунных вкладышей стук звонче и сильнее.
Есть еще один способ проверки износа. Необходимо попеременно откручивать свечи зажигания или форсунки у дизелей. В случае если при выкручивании какой-либо свечи пропадет стук, значит это и есть тот цилиндр, в котором существуют проблемы.
Проблема низкого давления масла может появиться не обязательно от износа вкладышей. Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или изношена постель распредвала. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки и только после этого делаем выводы, что конкретно ремонтировать.
Измеряем зазор между вкладышем и коленвалом
Выпускаются вкладыши 2-мя отдельными частями, имеющими специальные места для монтажа. Основной задачей при сборке следует обеспечить требуемый зазор между шейкой вала и вкладышем. Обычно чтобы определить рабочий зазор между ними используется микрометр, а нутромером измеряется внутренний диаметр вкладышей. После этого производятся некоторые расчеты, которые и позволяют выявить зазор.
Однако намного проще сделать такую операцию с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Кусочки требуемого размера укладываются между вкладышем и шейкой, после чего подшипник зажимается с нужным усилием и снова разбирается.
Далее берется специальная линейка, которая идет в наборе вместе с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на валу. Чем шире раздавленная измерительная полоса, тем меньше зазор в подшипнике.
Этот метод позволяет контролировать требуемое расстояние между шейкой и вкладышем с высокой точностью.
Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?
Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой.
На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием.
Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.
При этом помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости одевать на ключ трубу, чтобы создать дополнительной рычаг. Это можно сделать одной рукой, чтобы избежать срыва резьбы болта.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.
Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства.
Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя.
Например, для автомобилей «Лада Приора» момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).
Далее приступаем к установке шатунных вкладышей. При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных. К примеру, если взять туже модель «Лада Приора», момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).
Следует обратить внимание на то, что указанные для примера данные предполагают применение для ремонта новых вкладышей, а не б/у деталей.
В противном случае при использовании прежних вкладышей момент затяжки следует выбирать, отталкиваясь от верхнего предела рекомендуемого момента из документации для данного двигателя.
Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы.
Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.
Следует помнить тот факт, что от того насколько правильно будет выполнен этот процесс зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и соответственно эффективность работы самого двигателя.
Поскольку если не до конца затянуть болт, то будет избыток масла, нарушится весь цикл смазки, может также привести к разбиванию вкладыша. Если перетянем, то вкладыш станет перегреваться, смазки будет уже не хватать.
В конечном итоге вкладыш может и вовсе расплавить и провернуть, что приведет к капитальному ремонту двигателя.
Заключение
Отвечая на вопрос, нужно ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных вкладышей, однозначно можно ответить что да. Ведь при слабой затяжке или перетяжке этих деталей могут возникнуть серьезные проблемы, которые снова приведут к поломке или выходу из строя вашего двигателя.
Следовательно, правильно выполненная работа по затягиванию вкладышей сможет обеспечить долгую жизнь двигателю, а также продлить сроки эксплуатации любого автомобиля. Поэтому следует серьезно отнестись ко всем рекомендованным цифрам по затяжке, а также правилам, указанным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Источник: https://auto-pos.ru/182-moment-zatyazhki-korennykh-i-shatunnykh-vkladyshej.html
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой.
С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах.
Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.
Содержание
- Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.
- Видео.
Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС
Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее.
Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать.
Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.
Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров.
Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).
Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
| Модель автомобиля | Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.) | Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.) |
| ВАЗ 2108 | 69,0–84,0 (6,9–8,4) | 44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| ВАЗ 2106 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Lada Priora | 68,31-84,38 (6,97-8,61) | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
Видео
Источник: http://PortalVAZ.ru/moment-zatyazhki-korennyx-i-shatunnyx-vkladyshej-obzornaya-statya/
Моменты затяжки при ремонте двигателя
Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно.
Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала.
Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом.
Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.
Пример динамометрического ключа, цена 50-100$
Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.
| Болты крепления крышки ГБЦ | 10 Нм |
| Болты постели ГБЦ 8мм | 20 Нм |
| Болты постели ГБЦ 6мм | 12 Нм |
| Гайки крышки шатуна | 32 Нм |
| Болт шкива распредвала | 37 Нм |
| Болт шкива коленвала | 182 Нм |
| Болты крышки постели коленвала D16 | 51 Нм |
| Болты крышки постели коленвала D14, D15 | 44 Нм |
| Болты и гайки крепления масляного заборника | 11 Нм |
| Болты крепления масляного насоса | 11 Нм |
| Болта крепления платы привода (AT) | 74 Нм |
| Болта крепления маховика (MT) | 118 Нм |
| Болты крепления масляного поддона | 12 Нм |
| Болты крышки заднего сальника коленвала | 11 Нм |
| Датчик крепления помпы ОЖ | 12 Нм |
| Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) | 44 Нм |
| болт ролика натяжителя ГРМ | 44 Нм |
| Болт датчика CKF | 12 Нм |
| Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ | 10 Нм |
| Крепление датчика VTEC к ГБЦ | 12 Нм |
| Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка | 44 Нм |
Моменты затяжки болтов ГБЦ
На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла.
Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла. P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ.
Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.
Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала
- D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
- D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
- Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
- Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
- Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
- Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37
Другие моменты затяжки
- Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
- Свечи зажигания 25
- Ступичная гайка — 181 Нм
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Источник: http://www.ej9.ru/art/momenti-zatyajki/
Затяжка шатунных болтов
Рейтинг: 5 / 5
Одним из самых простых и самых дешевых способов увеличить долговечности шатунов и их болтов — это выбор шатунных болтов только высочайшего качества и соблюдение указаний по затяжке.
Мне известны три способа затяжки болтов: динамометрическим ключом с последующим доворотом на определенный угол, приложенным моментом(динамометр), или контроль затяжки с измерением длинны затянутого болта.
Все эти методы имеют свои погрешности и разделяются условиями в которых применяется крепеж.
Не буду углубляться в методики затяжки шатунных болтов, но в любом случае следует соблюдать момент затяжки и не пренебрегать этим, как любят делать в большинстве автосервисов.
Много раз сталкивался с методикой «дяди Васи» тянуть шатунные болты сколько есть сил пока не почувствуется небольшое усилие при проворачивании шатуна вокруг шейки коленвала.
Никогда не стоит так делать ни для себя, ни для других.
Немного о перетянутых болтах. Как нам известно, детали двигателя подвергаются нагреву и соответственно уместно линейное расширение метала, так как скрепляемые детали состоят из одного металла, а крепеж из другого то и расширение будет разным. В таком случае возникает дополнительный натяг или ослабление.
Так вот шатун имеет коэффициент линейного расширения немного больше чем болт, при рекомендуемой затяжке возникает необходимый натяг, не приводящий к началу процессов разрушения болта и заклиниванию вкладыша в результате масленого голодания. Не стоит забывать, что и шейка коленвала достаточно металлоёмкая по сравнению с шатуном.
Чрезмерно затянутый болт будет испытывать увеличенную нагрузку во время работы двигателя.
Независимо от выбранного Вами метода затяжки и того, новый болт или старый, Первое что необходимо сделать- это записать общую свободную длину каждого болта.
Обязательно запишите где был установлен болт (цилиндр -1, -2 и т.д.). После замера обязательно сравнить полученные значения с длинной нового болта. Если болт имеет растяжение более чем на 0.
012мм, замените болт, потому что он начал терять свои упругие свойства.
Измерение болта производится точным инструментом. При сборке шатуна обязательно смазываются моторным маслом или указанной производителем смазкой(рекомендуемый момент затяжки может отличаться)головка болта и основание резьбы.
Источник: https://enginepower.pro/blogi/42-zatyazhka-shatunnykh-boltov.html
Моменты затяжек — Formula OPEL
Момент затяжки основных соединений элементов двигателя:
- Головка блока цилиндров:25NM + 90° + 90° (Использовать новые болты)
- Крышки распред. валов(M8): 20NM
- Крышки распред. валов(M6): 10NM
- Клапанная крышка: 8NM
- Свечи: 25NM
- Крышки шатунных вкладышей: 35NM + 45° + 15° (Использовать новые болты)
- Крышки коренных вкладышей: 50NM + 45° + 15° (Использовать новые болты)
- Маховик: 65NM + 30° + 15° (Использовать резьбовой фиксатор)
- Шкив колен. вала: 250NM + 40° (Обратить внимание на длину болта) (Втулку сальника обязательно поставить на фиксатор)
- Помпа системы охлаждения: 25NM (рекомендуется использовать новые болты)
- Датчик детонации : 20NM
C20NE
Момент затяжки основных соединений элементов двигателя:
- Головка блока цилиндров: 25NM + 90° + 90° (Использовать новые болты)
- Клапанная крышка: 8NM
- Свечи: 25NM
- Крышки шатунных вкладышей: 35NM + 45° + 15° (Использовать новые болты)
- Крышки коренных вкладышей: 50NM + 45° + 15° (Использовать новые болты)
- Маховик: 65NM + 30° + 15° (Использовать резьбовой фиксатор)
- Шкив колен. вала: 130NM + 40°
- Помпа системы охлаждения: 25NM (рекомендуется использовать новые болты)
C20XEV
Момент затяжки основных соединений элементов двигателя:
- Головка блока цилиндров:25NM + 90° + 90° (Использовать новые болты)
- Крышки распред. валов — 8NM
- Клапанная крышка: 8NM
- Свечи: 25NM
- Крышки шатунных вкладышей: 35NM + 45° + 15° (Использовать новые болты)
- Крышки коренных вкладышей: 50NM + 45° + 15° (Использовать новые болты)
- Маховик: 65NM + 30° + 15° (Использовать резьбовой фиксатор)
- Шкив колен. вала: 250NM + 40°
- Помпа системы охлаждения: 25NM (рекомендуется использовать новые болты)
Copyright © Formula Opel 2019 SPb Тел. +7 (812) 49-49-009
Источник: https://www.f-opel.ru/calibra/dvigatel/momenti-zatyazhek
Моменты затяжки основных резьбовых соединений
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)
Таблица А.1
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Наименование | Условия затяжки | Примечание |
| Болты крепления 740.1005157-02 крышек коренных подшипников (вертикальные) коленчатого вала (M16) |
Затяжку проводить от средней опоры к крайним, начиная с правого ряда в два приема: — предварительно крутящим моментом 95… 120 Н-м (9,6… 12,0 кгс-м); — окончательно крутящим моментом 275…295 Н-м (28,0…30,0 кгс м) |
Позиция 6, рисунок 10 |
| Стяжные болты крепления 7482.1005158, 7482.1005159 крышек коренных подшипников (горизонтальные) коленчатого вала (M16) | Затянуть крутящим моментом 147… 167 Н-м (15,0…17,0 кгс-м) | Позиции 4,5, рисунок 10 |
|
Перед вворачиванием резьба должна быть смазана тонким слоем графитовой смазки. Затяжку проводить последовательно в два приема (предварительно и окончательно), окончательно крутящим моментом 245…264 Н-м (25,0…27,0 кгс-м) 167…186 Н-м (17…19 кгс-м) |
Позиция 16, рисунок 12 |
| Болты крепления полумуфты отбора мощности, гасителя крутильных колебаний и шкива коленчатого вала М12 |
Непосредственно перед сборкой нанести на 3…4 нитки резьбы болта герметик «Стопор-6» или «Унигерм 6» с полным заполнением профиля резьбы методом окунания или кисточкой. Поверхность резьбы при этом должна быть чистой, без следов масла и коррозии. Затянуть крутящим моментом 98,0… 117,6 Н-м (10,0…12,0 кгс-м) |
Позиции 10 и 22 рисунок 13. Позиции 5 и 18 рисунок 14 |
| Гайки болтов крепления крышек шатунов |
Затяжку проводить в два приема: — предварительно с начальным крутящим моментом 76,5…80,4 Н-м (7,8…8,2 кгс-м); — окончательно, контролируя два параметра, угол поворота гайки, равный (50±5)° от положения после предварительной затяжки и величину момента 108…180 Н-м (11,0…18,3 кгс-м). При этом контроль угла поворота гайки является определяющим. Допускается затяжка крутящим моментом 127.5…137.3 Н-м (13,0…14,0 кгс-м) |
Позиции 6,7, рисунок 11 |
|
Затягивать болты крутящим моментом: — 49,0…60,8 Н-м (5,0…6,2 кгс-м); — 88,1… 108,0 Н-м (9,0… 11,0 кгс-м) |
— |
| Наименование | Условия затяжки | Примечание |
| Болты крепления головок цилиндров М16 |
Перед вворачиванием резьба болтов должна быть смазана тонким слоем графитовой смазки. Болты затягивать в три приема крутящим моментом: — первый прием — 39,0…49,0 Нм (4,0…5,0 кгс-м); — второй прием — 98,0…127,0 Н-м (10,0…13,0 кгс-м); — третий прием — 186,0…206,0 Н-м (19,0…21,0 кгс-м) |
Очередность затяжки согласно рисунку 19 |
| Болты крепления крышек головок цилиндров М8 | Затягивать болты крутящим моментом 12,7…17,6 Н-м (1,3…1,8 кгс-м) | Позиция 12, рисунок 16 |
|
Затягивать болты в два приема крутящим моментом: — первый прием — 50,0…70,0 Н-м (5,0.. .7,0 кгс-м); — второй прием — 88,0…108,0 Н-м (9,0… 11,0 кгс-м); — первый прием — 20,0…30,0 Н-м (2,0.. .3,0 кгс-м); — второй прием — 43,1…54,9 Н-м (4,4.. .5,6 кгс-м) |
— |
| Болты крепления оси ведущей шестерни привода распределительного вала М10 | Затягивать в два приема, окончательно крутящим моментом 49,0…61,0 Н-м (5,0…6,2 кгс-м) | Позиция 2, рисунок 8 |
| Болт М12 крепления ведущей шестерни привода распределительного вала | Затягивать крутящим моментом: 88,3…98 Н-м (9…10 кгс-м). | Позиция 9, рисунок 8 |
| Болты крепления масляного картера М8 | Затягивать болты крутящим моментом 7,8…17,8 Н-м (0,8…1,8 кгс-м) | — |
| Болты крепления выпускных коллекторов М10 | Затягивать в два приема, окончательно крутящим моментом — 43,0…55,0 Н-м (4,4.. .5,6 кгс-м) | — |
| Болты крепления корпусов компрессоров М6 | Затягивать болты крутящим моментом 4,9…7,8 Н-м (0,5…0,8 кгс-м) | — |
| Болты крепления корпусов турбин М8 | Затягивать болты крутящим моментом 17,65…24,51 Н-м (1,8…2,5 кгс-м) | — |
| Болты крепления трубопроводов подвода масла к турбокомпрессорам М14 | Затягивать болты крутящим моментом 49,0…68,0 Н-м (5,0…7,0 кгс-м) | — |
| Болты крепления пакетов задних и передних пластин к валу привода ТНВД | Затягивать болты крутящим моментом 90…100 Н-м (9,0…10,0 кгс-м) | Рисунок 43 |
| Болты крепления пакетов задних и передних пластин к полумуфте ведущей и насосу привода ТНВД | Затягивать болты крутящим моментом 63,8…73,6 Н-м (6,5…7,5 кгс-м) | Рисунок 43 |
| Болт стяжной полумуфты ведущей привода ТНВД | Затягивать болт крутящим моментом 58,9…64,7 Н-м (6,0…6,6 кгс-м) | Рисунок 43 |
|
Затягивать болты крутящим моментом: — 39,2…49,0 Н-м (4,0…5,0 кгс-м); — 34,3…49,0 Н-м (3,5…5,0 кгс-м); — 19,6…24,5 Н-м (2,0…2,5 кгс-м) |
— |
| Наименование | Условия затяжки | Примечание |
|
— предварительно 6,9…8,8 Н м (0,7…0,9 кгс-м); — окончательно 13,7… 15,6 Н-м (1,4…1,8 кгс-м); — предварительно 5…15 Н-м (0,5… 1,5 кгс-м); — окончательно 45…55 Н-м (4,5…5,5 кгс-м). |
— |
| Болты крепления масляного насоса М10 | Затягивать болты крутящим моментом 49,0…68,6 Н-м (5,0…7,0 кгс-м) | — |
| стоек коромысел М10 | Затягивать гайки крутящим моментом 41,0…53,0 Н-м (4,2…5,4 кгс-м) | — |
| Гайка крепления колеса компрессора | Затягивать крутящим моментом 4,9…6,9 Н-м (0,5…0,7 кгс-м) | Позиция 19, рисунок 25 |
| Гайки скобы крепления форсунки М10 | Затягивать гайки крутящим моментом 35,0…40,0 Н-м (3,5…4,0 кгс-м) | — |
| Гайки крепления турбокомпрессоров М10 | Затягивать гайки крутящим моментом 44,0…56,0 Н-м (4,4…5,6 кгс-м) | — |
| Гайки топливопроводов высокого давления | Затягивать гайки крутящим моментом 24,5…44,1 Н-м (2,5…4,5 кгс-м) | — |
| Г айки регулировочного винта коромысла М10 | Затягивать гайки крутящим моментом 33,0…41,0 Н-м (3,4…4,2 кгс-м) | — |
| Пробки колпаков масляного фильтра | Затягивать пробки крутящим моментом 24,5.. .39,2 Н-м (2,5…4,0 кгс-м) | — |
| Колпаки масляного фильтра | Затягивать колпаки крутящим моментом 49,0.. .68,6 Н-м (5,0…7,0 кгс-м) | — |
| Сливная пробка картера масляного | Затягивать пробку крутящим моментом 39,2…58,8 Н-м (4,0…6,0 кгс-м) | — |
Источник: https://www.remkam.ru/red60-14/
Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши
Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс.
От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения.
В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.
Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши).
После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя.
В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.
Что такое подшипники скольжения
Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов.
Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом.
Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.
Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.
Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем.
В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор.
От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки.
В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.
Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера.
Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм.
меньше по сравнению со стандартным.
Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.
Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.
Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне.
Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.
08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера
Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки.
Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме.
Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.
Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов
Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.
- Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
- Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.
Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.
Подведем итоги
Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается.
По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС.
Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.
Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.
По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.
Источник: http://KrutiMotor.ru/moment-zatyazhki-vkladyshej-kolenvala/
Моменты затяжки основных резьбовых соединений
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)
Таблица А.1
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Наименование | Условия затяжки | Примечание |
| Болты крепления 740.1005157-02 крышек коренных подшипников (вертикальные) коленчатого вала (M16) | Затяжку проводить от средней опоры к крайним, начиная с правого ряда в два приема:- предварительно крутящим моментом 95… 120 Н-м (9,6… 12,0 кгс-м);- окончательно крутящим моментом 275…295 Н-м (28,0…30,0 кгс м) | Позиция 6, рисунок 10 |
| Стяжные болты крепления 7482.1005158, 7482.1005159 крышек коренных подшипников (горизонтальные) коленчатого вала (M16) | Затянуть крутящим моментом 147… 167 Н-м (15,0…17,0 кгс-м) | Позиции 4,5, рисунок 10 |
|
Перед вворачиванием резьба должна быть смазана тонким слоем графитовой смазки. Затяжку проводить последовательно в два приема (предварительно и окончательно), окончательно крутящим моментом245…264 Н-м (25,0…27,0 кгс-м)167…186Н-м (17…19 кгс-м) | Позиция 16, рисунок 12 |
| Болты крепления полумуфты отбора мощности, гасителя крутильных колебаний и шкива коленчатого вала М12 | Непосредственно перед сборкой нанести на 3…4 нитки резьбы болта герметик «Стопор-6» или «Унигерм 6» с полным заполнением профиля резьбы методом окунания или кисточкой. Поверхность резьбы при этом должна быть чистой, без следов масла и коррозии.Затянуть крутящим моментом 98,0… 117,6 Н-м (10,0…12,0 кгс-м) | Позиции 10 и 22 рисунок 13.Позиции 5 и 18 рисунок 14 |
| Гайки болтов крепления крышек шатунов | Затяжку проводить в два приема:- предварительно с начальным крутящим моментом 76,5…80,4 Н-м (7,8…8,2 кгс-м);- окончательно, контролируя два параметра, угол поворота гайки, равный (50±5)° от положения после предварительной затяжки и величину момента 108…180 Н-м (11,0…18,3 кгс-м). При этом контроль угла поворота гайки является определяющим.Допускается затяжка крутящим моментом 127.5…137.3 Н-м (13,0…14,0 кгс-м) | Позиции 6,7, рисунок 11 |
|
Затягивать болты крутящим моментом:- 49,0…60,8 Н-м (5,0…6,2 кгс-м);- 88,1… 108,0 Н-м (9,0… 11,0 кгс-м) | — |
| Наименование | Условия затяжки | Примечание |
| Болты крепления головок цилиндров М16 | Перед вворачиванием резьба болтов должна быть смазана тонким слоем графитовой смазки. Болты затягиватьв три приема крутящим моментом:- первый прием — 39,0…49,0 Нм (4,0…5,0 кгс-м);- второй прием — 98,0…127,0 Н-м (10,0…13,0 кгс-м);- третий прием — 186,0…206,0 Н-м (19,0…21,0 кгс-м) | Очередность затяжки согласно рисунку 19 |
| Болты крепления крышек головок цилиндров М8 | Затягивать болты крутящим моментом 12,7…17,6 Н-м (1,3…1,8 кгс-м) | Позиция 12, рисунок 16 |
|
Затягивать болты в два приема крутящим моментом:- первый прием — 50,0…70,0 Н-м (5,0.. .7,0 кгс-м);- второй прием — 88,0…108,0 Н-м (9,0… 11,0 кгс-м);- первый прием — 20,0…30,0 Н-м (2,0.. .3,0 кгс-м);- второй прием — 43,1…54,9 Н-м (4,4.. .5,6 кгс-м) | — |
| Болты крепления оси ведущей шестерни привода распределительного вала М10 | Затягивать в два приема, окончательно крутящим моментом 49,0…61,0 Н-м (5,0…6,2 кгс-м) | Позиция 2, рисунок 8 |
| Болт М12 крепления ведущей шестерни привода распределительного вала | Затягивать крутящим моментом: 88,3…98 Н-м (9…10 кгс-м). | Позиция 9, рисунок 8 |
| Болты крепления масляного картера М8 | Затягивать болты крутящим моментом 7,8…17,8 Н-м (0,8…1,8 кгс-м) | — |
| Болты крепления выпускных коллекторов М10 | Затягивать в два приема, окончательно крутящим моментом — 43,0…55,0 Н-м (4,4.. .5,6 кгс-м) | — |
| Болты крепления корпусов компрессоров М6 | Затягивать болты крутящим моментом 4,9…7,8 Н-м (0,5…0,8 кгс-м) | — |
| Болты крепления корпусов турбин М8 | Затягивать болты крутящим моментом 17,65…24,51 Н-м (1,8…2,5 кгс-м) | — |
| Болты крепления трубопроводов подвода масла к турбокомпрессорам М14 | Затягивать болты крутящим моментом 49,0…68,0 Н-м (5,0…7,0 кгс-м) | — |
| Болты крепления пакетов задних и передних пластин к валу привода ТНВД | Затягивать болты крутящим моментом 90…100 Н-м (9,0…10,0 кгс-м) | Рисунок 43 |
| Болты крепления пакетов задних и передних пластин к полумуфте ведущей и насосу привода ТНВД | Затягивать болты крутящим моментом 63,8…73,6 Н-м (6,5…7,5 кгс-м) | Рисунок 43 |
| Болт стяжной полумуфты ведущей привода ТНВД | Затягивать болт крутящим моментом 58,9…64,7 Н-м (6,0…6,6 кгс-м) | Рисунок 43 |
|
Затягивать болты крутящим моментом:- 39,2…49,0 Н-м (4,0…5,0 кгс-м);- 34,3…49,0 Н-м (3,5…5,0 кгс-м);- 19,6…24,5 Н-м (2,0…2,5 кгс-м) | — |
| Наименование | Условия затяжки | Примечание |
|
— предварительно 6,9…8,8 Н м (0,7…0,9 кгс-м);- окончательно 13,7… 15,6 Н-м (1,4…1,8 кгс-м);- предварительно 5…15 Н-м (0,5… 1,5 кгс-м);- окончательно 45…55 Н-м (4,5…5,5 кгс-м). | — |
| Болты крепления масляного насоса М10 | Затягивать болты крутящим моментом 49,0…68,6 Н-м (5,0…7,0 кгс-м) | — |
| стоек коромысел М10 | Затягивать гайки крутящим моментом 41,0…53,0 Н-м (4,2…5,4 кгс-м) | — |
| Гайка крепления колеса компрессора | Затягивать крутящим моментом 4,9…6,9 Н-м (0,5…0,7 кгс-м) | Позиция 19, рисунок 25 |
| Гайки скобы крепления форсунки М10 | Затягивать гайки крутящим моментом 35,0…40,0 Н-м (3,5…4,0 кгс-м) | — |
| Гайки крепления турбокомпрессоров М10 | Затягивать гайки крутящим моментом 44,0…56,0 Н-м (4,4…5,6 кгс-м) | — |
| Гайки топливопроводов высокого давления | Затягивать гайки крутящим моментом 24,5…44,1 Н-м (2,5…4,5 кгс-м) | — |
| Г айки регулировочного винта коромысла М10 | Затягивать гайки крутящим моментом 33,0…41,0 Н-м (3,4…4,2 кгс-м) | — |
| Пробки колпаков масляного фильтра | Затягивать пробки крутящим моментом 24,5.. .39,2 Н-м (2,5…4,0 кгс-м) | — |
| Колпаки масляного фильтра | Затягивать колпаки крутящим моментом 49,0.. .68,6 Н-м (5,0…7,0 кгс-м) | — |
| Сливная пробка картера масляного | Затягивать пробку крутящим моментом 39,2…58,8 Н-м (4,0…6,0 кгс-м) | — |
Источник: http://kama-avtodetal.ru/tehspravochnik/rukovodstvo-po-ekspluatacii-dvigatelej-kamaz-ekologicheskih-klas/momenty-zatyazhki-osnovnyh-rezbovyh-soedinenij/
Загрузка...
