Какой головкой открутить гбц twin spark? пошаговый способ

Головка блока цилиндров (ГБЦ)
снимается обычно для замены прокладки или блока, или ремонта механизма клапанов поршневой группы или самой головки. Необходимость снять ГБЦ может возникать также в случае тюнинга двигателя или полной разборки мотора.

Данная работа проводится на смотровой яме или эстакаде.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109 — пошаговая инструкция:

1. Отключите «минусовую клему» от АКБ.
2. Слейте охлаждающую жидкость в пластиковую тару.
3. Отключите от выпускного коллектора приемную трубу.
4. Теперь демонтируйте ресивер вместе с дроссельным узлом (ВАЗ-2111), или карбюратор в случае с (ВАЗ- 21083), а также впускной и выпускной коллекторы (снять ГБЦ и без снятия коллекторов).

5. На ВАЗ-2111 необходимо отключить «массовые» провода (они крепятся на левом торце головки), снимите топливную рампу с топливными трубками и форсунками.
6. Отключите высоковольтные провода от свечей зажигания, а также разъемы датчиков температуры охлаждающей жидкости и уровня давления масла.

7. На -21083 дополнительно придется снять корпус вспомогательных агрегатов, датчик-распределитель зажигания и топливный насос.
8. Теперь снимите ремень ГРМ, после этого натяжной ролик, дистанционную шайбу и зубчатый шкив распредвала.
9. Открутите гайку крепления задней, которой крепится крышка привода ГРМ к головке блока цилиндров.

10. Снимите крышку ГБЦ
    .
11. При помощи крестовой отвертки ослабьте хомуты и по-очереди отключите все шланги с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

Например, клиновидные шайбы помогают поддерживать предварительную нагрузку, не позволяя болту самостоятельно вращаться. Тем не менее, испытания на вибрацию показывают, что многие решения для удерживания болтов менее чем успешны в предотвращении рыхлых болтов и в основном действуют, чтобы удерживать гайку от падения. Поскольку каждое решение может добавить стоимость болтового соединения с дополнительным оборудованием и человеко-часов для установки и обслуживания, они должны быть критически оценены перед использованием.

Эти болты головки удерживают головку цилиндров в блоке двигателя. Головные болты — это длинные болты, которые проходят через головку цилиндров и прокладку головки, а когда они затянуты, создают уплотнение между всеми тремя компонентами. Это уплотнение позволяет сжатию создавать в цилиндрах и двигателе огонь.

12. Открутите 10 болтов крепления ГБЦ, используя шестигранник на «10».

13. Достаньте винты вместе с шайбами.

14. Теперь можно снять ГБЦ вместе с прокладкой.

15. Разбирая клапанный механизм, подложите деревянный брусок под тарелку клапана, который собираетесь рассухаривать.

Головки цилиндров имеют множество различных конфигураций, каждая из которых имеет свои собственные конкретные шаги для удаления.

Существует два типа снятия: болты головки от мотора с толкающим мотором и двигатель с надстрочным кулачком. У каждого есть различия, но используемые инструменты будут похожи, а меры предосторожности одинаковы.

Если ситуация кажется неудобной или находится на продвинутом двигателе, обратитесь к квалифицированному механику.

Часть 1 из 3: Как добраться до болтов головки

Защита глаз Перчатки Слив масла и хладагента Очиститель для чистки или очистки тормозов Магазин тряпки Набор гнезд и храповик. Шаг 1: Слейте масло и охлаждающую жидкость.

Наденьте защитные очки и перчатки и слейте масло из автомобиля. Убедитесь, что автомобиль не может быть запущен, удалив отрицательный кабель из аккумулятора.

Затем охлаждающая жидкость должна быть слита, чтобы она не текла, когда болты головки ослаблены.

16. Рассухарите клапан.

17. Достаньте его из направляющей втулки ГБЦ.

18. Возьмите ключ на «13» и открутите на выпускном патрубке две гайки крепления.

Для очистки крышки клапана и большей части головки блока цилиндров используйте часть чистящего средства или очистителя тормозов. При необходимости удалите другие компоненты, чтобы сделать крышки клапанов доступными, и начните снимать болты с крышки клапана.

После снятия всех болтов осторожно снимите крышку клапана с головки блока цилиндров. Если какой-либо материал прокладки крышки клапана остается, удалите его в это время и очистите излишки масла от краев. Осторожно установите крышку клапана, поскольку она будет повторно использована с новой прокладкой после завершения ремонта.

19. Снимите прокладку и патрубок.

Сборка и установка головки блока цилиндров производится в обратной порядке.

1. Стержни клапанов и направляющие втулок смазываются моторным маслом.
2. Перед началом установки необходимо тщательно очистить поверхность блока цилиндров от грязи и масла, а также остатков старой прокладки.
3. Замена прокладки головки блока цилиндров
   осуществляется по двум специальным центрирующим втулкам.
4. Теперь можно установить крепежные винты и затянуть их в четыре приема по схеме указанной ниже.

Гнездо для крепления на болт Нумерованный картон Резиновый молоток Набор гнезд и храповик. Шаг 1: Ручка рычага и качалка.

Двигатель толкателя имеет длинные толкатели, которые выступают через головку цилиндров и прикрепляются к направляющей. Сначала нужно разблокировать ракету.

У многих изготовителей имеется определенная последовательность для снятия болтов рычага. После снятия коромысла рычаги будут откручены.

Отложите все коромысла в том порядке, в котором они были удалены, поскольку они должны вернуться к цилиндру, из которого они были удалены. Удалите толкатели по одному из головки блока цилиндров. Поместите их в пронумерованный кусок картона, поскольку толкатели вернутся в тот же слот, из которого они пришли.

Первая затяжка винтов производится с моментом — 20 Н.м (2 кгс.м);

Вторая — с моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м);

• Третяя — дотяжка на 90°;
• Четвертая — доворот винтов на 90°.
• Теперь вам известно как снять ГБЦ на
  , на этом замена прокладки головки блока цилиндров своими руками может считаться завершенной.

Мотор транспортного средства — это достаточно сложный и технологический агрегат, который состоит из большого количества узлов, выполняющих свои узкие функции, которые в итоге преобразовывают энергию процесса сгорания горючего в энергию механическую, что способна привести в движение транспортное средство. Иными словами, что бы залитое в бак горючее превратилось в движение, нужно задействовать множество узлов и агрегатов, о которых должен знать каждый автолюбитель.

Используйте храповик, чтобы разбить болты головки цилиндров. Каждый болт будет ослаблен, но не удален. Ослабьте все болты, прежде чем полностью удалять любые болты. Поместите каждый болт через пронумерованное отверстие в картонной коробке, если болты головки имеют разную длину, чтобы их можно было установить обратно в соответствующее отверстие.

Болты могут потребовать специального гнезда в зависимости от производства. Шаг 5: Снимите головку блока цилиндров.

Если головка цилиндра прилипает, слегка используйте мертвый удар или резиновый молоток, чтобы надавить на головку блока цилиндров, чтобы удалить его. Установите в сторону в безопасной зоне.

ГБЦ называют головку блока цилиндров, важнейшую из узлов транспортного средства, которая отвечает за контроль над процедурой сгорания горючего в моторе и вывод отработавших газов. Можно выделить основные детали и механизмы ГБЦ:

1. Корпус головки блока или картер, в котором находятся каналы системы охлаждения, все механизмы, камера сгорания и маслопровод.
2. Отверстия с посадочной плоскостью или резьбой для установки форсунок или свечей зажигания.
3. Камера сгорания, где воспламеняется рабочая смесь.
4. Прокладка головки блока.
5. Привод газораспределительного механизма.
6. Газораспределительный механизм.
7. Резьбовые крепления и посадочные плоскости для выпускного и впускного коллектора.

Замена блока цилиндров — довольно ответственный и трудоемкий процесс, ее проводят для замены прокладки или для установки новых клапанов и втулок. Однако вовсе не обязательно обращаться для этого в автомастерскую, вы можете заменить головку блока цилиндров самостоятельно, имея минимальные слесарные навыки и такие инструменты:

Предупреждение: болты головки цилиндров имеют определенную последовательность, которая используется при их удалении. Проконсультируйтесь со спецификациями производителя для правильной последовательности удаления для работающего двигателя. Шаг 1: Снимите крышку таймера. Чтобы получить доступ к ремню привода газораспределительного механизма или цепи, необходимо снять крышку таймера.

Это необходимо, потому что кулачковый вал находится в головке цилиндра и прикреплен к коленчатому валу с помощью зубчатого ремня или приводной цепи. Шаг 2: Поверните двигатель, чтобы снять ремень. Двигатель должен быть приурочен во избежание повреждений при снятии ремня привода газораспределительного механизма.

1. Оправка для запрессовки втулок.
2. Оправка для запрессовки маслоотражательных колпачков.
3. Микрометр для промера клапанов и направляющих втулок.
4. Оправка для опрессовки втулок.
5. Развертка на 8.03 миллиметра, что бы разворачивать новые втулки.

Помимо этого, желательно иметь электрическую плитку, которая наделена закрытым нагревательным элементом. Перед запрессовкой втулок здесь можно нагревать головки.

Каждый двигатель отличается и будет иметь свои собственные процедуры во времени. Должны быть отметки на распределительном валу и коленчатого вала, которые будут выровнены для установки времени в верхней мертвой точке. Шаг 3: Снимите ремень ГРМ. Натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма будет снят или отсоединен, чтобы снять натяжение с ремня.

Как только ремень будет ослаблен, он должен быть надежно соскользнут с распределительного вала в головке блока цилиндров. Шаг 4: Снимите болты головки. Каждый двигатель будет иметь свои собственные процедуры для того, чтобы болты головки были удалены или затянуты.

Также не забудьте о приспособлении, что бы фиксировать клапаны при расхаживании пружин. Для этого подойдет небольшая доска с бобылками или что-то подобное.

ГБЦ, работа по демонтажу ГБЦ, пошаговая инструкция

Как правило, замену блока цилиндров не проводят. Процесс начинается с замены асбестометаллической или тоненькой металлической прокладки.

Ослабьте болты головки ¼ оборота в указанном порядке, что может потребовать специального гнезда. Как только все болты были ослаблены, они могут быть удалены по одному за раз. Болты должны быть организованы или маркированы, если они имеют разную длину.

После снятия всех болтов головка цилиндра может быть удалена из двигателя. Если он застрял, слегка постучите по бокам головы резиновым молотком, чтобы ослабить головку цилиндров. Эти болты для крепления только одноразового использования, а после снятия необходимо заменить.

Крепежные болты с крутящим моментом растягиваются, когда они затянуты, чтобы они могли затянуться должным образом, и повторное применение может привести к разрыву болта головки. Предупреждение: Большинство болтов с головкой имеют крутящий момент.
.

При обнаружении течи охлаждающей жидкости или моторной смазки, не приходится долго думать. Кроется причина как раз в этой прокладке, которую и нужно заменить. Однако сначала до нее необходимо добраться.

1. От аккумуляторной батареи отсоединяем массу.
2. Правильно устанавливаем поршень первого цилиндра — в положение первого такта.
3. Сливаем охлаждающую жидкость.
4. Если транспортное средство еще горячее, в системе питания необходимо снизить давление.
5. Отсоединяем от коллектора приемную трубу глушителя.
6. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
7. Затем находим и отсоединяем провода от регулятора полного расхода воздуха.
8. Далее ослабляем к дроссельному узлу хомут держателя воздухопроводящего штуцера.
9. Снимаем элемент с корпусом фильтра воздуха.
10. Не забудьте также снять воздухозаборный шланг.
11. Находим и отворачиваем винт, который закрепляет держатель выступа трубы водяного насоса.
12. Отводим в сторону кронштейн и ослабляем хомуты.
13. От дроссельного узла отсоединяем от дроссельного узла отводящий и подводящий шланги системы охлаждения.
14. Теперь ослабляем хомут, который фиксирует к штуцеру шланг тормозов.
15. Разделяем все провода от положения клапанной заслонки, холостого хода и регуляторов уровня масла.
16. Находим и отсоединяем от свечей зажигания концы высоковольтных проводов.
17. Из-под ресивера вытягиваем жгут проводов.
18. Снимаем ремень привода распредвала, предварительно сняв его крышку. Очень важно в данном случае не поворачивать оба вала до монтирования ремня привода.
19. Разъединяем пластиковый держатель, соединяющий составляющую маслоизмерительного щупа и топливную раму.
20. Выворачиваем и извлекаем болты крепления ГБЦ. Не забудьте, что болты крепления головки блока цилиндров выворачиваются лишь на двигателе, который не работал несколько часов и полностью остыл.
21. Снимаем головку. Данный элемент довольно тяжелый и снимать его желательно с помощником.
22. Теперь очищаем привалочные поверхности ГБЦ, они должны быть чистыми и сухими.
23. Из резьбовых соединений удаляем масло, так как в противном случае при обратной сборке могут появиться трещины в ГБЦ, что негативно скажется на работе транспортного средства.

Прокладка ГБЦ, виды прокладок, какую выбрать

Прокладка ГБЦ необходима для укрепления места соединения крышки и головки блока цилиндров. Прокладку ГБЦ следует менять при каждой замене головки блока цилиндров. Важно понимать, что прокладка ГБЦ и обычная прокладка крышки какого-либо элемента — разные вещи.

Она отвечает за такие системы мотора — газораспределение, система смазки и охлаждение, поэтому и требования к ней соответствующие. Ни в коем случае нельзя экономить при замене данной прокладки. Если симптомы ее износа заметны, прокладку следует немедленно заменить.

Существует несколько видов прокладок:

1. Безасбестовые — высокая воспроизводимость и низкий коллапс.
2. Асбестовые — эластичны, пластичны и термоустойчивы.
3. Металлические — наиболее качественные, однако, вместе с этим, и наиболее дорогие.

Итак, производить замену прокладки ГБЦ необходимо в следующих случаях:

1. При признаках течи масла.
2. Если вы заметили инородную смесь мутного белого цвета при проверке щупом масла — попадание охлаждающей жидкости в результате изношенной прокладки.
3. Если вы заметили белый дым, который выходит из выхлопной трубы.

Установка прокладки ГБЦ

Установка прокладки ГБЦ — процесс очень простой. Вам просто необходимо установить новую прокладку головки на блок по установочным втулкам, но не забудьте выровнять ее по направляющим. ГБЦ собираем в обратном порядке.

ГБЦ, установка ГБЦ

Естественно, установка ГБЦ проводится в обратной последовательности к снятию. Особое внимание следует обратить на болты крепления. Затяжку этих болтов необходимо проводить лишь динамометрическим ключем.

При наличии небольшого опыта и знаний данные работы можно провести своими силами. Однако необходимо понимать сам процесс и обладать знаниями о конструкции ГБЦ.

Все агрегаты и узлы транспортного средства нуждаются в постоянном обслуживании, диагностике и ремонте. Головки блока цилиндров не являются исключением. Элементы, которые нагружены наиболее сильно требуют повышенного внимания к себе.

На правильную работу ГБЦ и преждевременный износ деталей оказывает свое влияние масса факторов, главные из которых касаются диагностики и обслуживания.

Затягивать гайки не соблюдая моменты усилия, контролируемые динамометрическим ключем, нарушать порядок гаек крепления головки или затяжки болтов нельзя, так как это может привести к искривлению корпуса головки, что способно вывести мотор из строя.

Источник: https://gazeta500.ru/which-head-to-unscrew-the-headset-cylinder-head-work-on-the-dismantling-of-cylinder-head-stepbystep-instruction/

Какой головкой открутить гбц twin spark

Главная » Разное » Какой головкой открутить гбц twin spark

Итак снова здравствуйте альфисты и не только. Сегодня расскажу о том как может подЪ***ть альфа. После капиталки которая была описана в более ранних записях моего БЖ, было пройдено более 20000км, ничто не предвещало беды.

Ехал я домой с работы вечером 27декабря, настроение хорошее, слушал музыку, скорость 110-130км/ч, как внезапно понял что авто заглохло на ходу, пропал гидрач, загорелась лампа заряда АКБ, и ЧЕ. После полной остановки попробовал завести мотор и понял: что то с ГРМ, пустой звук вращения двигателя, и на слух полное отсутствие компрессии в ДВС.

Но после рассухаривания и более детального осмотра пришел к решению о покупке еще одной ГБЦ, т.к. полопались направляющие втулки выпускных клапанов. Сказано сделано, была куплена б/у ГБЦ в сборе с клапанами, разобрана, вымыта, очищены и заново притерты клапана, Установлена новая прокладка ГБЦ (металлическая пайен). Все собрано, и вот, волнующий момент, запуск двигателя.

Завелся с полпня, но тут новое обстоятельство, жесткий стук при работе ДВС. Итог, повторное снятие ГБЦ, и выяснение причины. А причина в новой прокладке ГБЦ, той самой пайен. Она оказалась слишком тонкой и поршни долбили по ГБЦ, отсюда и звук. РАДИ ПРОБЫ и чтобы удостовериться что проблема именно в этом, при помощи герметика виктор рейнц была установлена старая прокладка аджуса.

Повторная установка была уже со спешкой, потому при установке уже сам накосячил (по невнимательности, будь она неладна эта спешка). Короче сломал два клапана на выпуске. как да что не важно.В общем запасные клапана уже имелись, снова притер и наконец то собрал. Завел, все нормально, обрадовался. да толко рано.Через два дня после сборки заметил под машиной лужу масла.

И понял что выдавило сальник коленвала на маслонасосе, двигатель успел голоднуть. И при установке нового сальника выяснилось что распредвалы начало интенсивно жрать. Так что пока катаюсь до тех пор пока не затроит, а к ому моменту надеюсь успеть собрать вторую ГБЦ, заменить втулки клапанов, поставить валы и вариатор и ждать новой беды, как то так.

На данный момент червонец уже успел потратить.

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 23000 км

www.drive2.ru

Гбц близок к сборке. — бортжурнал alfa romeo 146 1.4 twin spark.альфуша 1998 года на drive2

Всем доброго времени суток, моим читателям и случайно заглянувшим.На протяжении нескольких дней проводил мероприятия с головкой.Проблем было куча.естественно они связаны с неимением нужного инструмента в результате чего есть некоторые последствия, но не критические.Под нужным инструментом я говорю про распряжку.

которой до недавнего момента у меня небыло и пришлось мудрить, начал с изготовления распряжки в домашних условиях.для этого мне понадобился кругляк из металла в 1.5 см толщиной и 80 см длинной в котором я в нужном месте просверлил отверстие на 6 мм и сделал рычаг что бы легче было нажимать.

две пластины из металла 12 см длинной,8 мм шириной и 5 мм толщиной, и шайба нужного диаметра к которой я приварил эти пластины напротив друг друга.ну и взял длинный болт чтобы просунуть его через головку и закрепить на мой не хитрый рычаг.вроде бы все начало получаться но я распрязал вместе с дядькой и вдвоем очень уж тяжело это делать.

распречь то получилось но какими жертвами.остались задиры на некаторых цилиндрах где ходят гидрокомпенсаторы.

Дам совет тем кто еще не начинал и хочет это сделать то воспользуйтесь вот этим www.drive2.ru/l/4959918/

инструментом при условии что у вас снята головка и у вас не возникнет таких проблем как у меня.не нужно делать так как я делал.учитесь на чужих ошибках.ну а после этого я снял маслосъемные колпачки которые стали как пласмассовые и естественно пропускали масло в цилиндры.некоторые снялись достаточно легко а некаторые пришлось зубильцем разсекать.это нужно делать как можно аккуратнее.

что бы не повредить кромку на направляющей.так как я их не собираюсь менять.они в хорошем состоянии.и люфта практически нет.позже отдал знакомому на мойку и он мне ее за минут 10 отмыл.Ну в общем осталось притереть клапана.Потом можно приступать к сборке.завтра приедут запцацки и будем собирать.

Спасибо всем за внимание.извините фоток к сожалению нет.так как телефон мой накрылся.

www.drive2.ru

Сказ о том, как я Альфу мучал… — бортжурнал Alfa Romeo 156 SS «Señora» 2003 года на DRIVE2

Всем Привет!

Данная запись будет очень большая и, можно сказать, обо всём на свете. Основная первоначальная идея — мелкое техническое обслуживание Альфы, и всё.

Нужный комплект запчастей был куплен и без каких-то либо проблем должно было всё установиться на автомобиль. Но как всегда всё пошло по-другому.

А план у меня был таков: поменять ремень ГРМ, переклеить поддон и поменять прокладку клапанной крышки. Вроде работы небольшие, но машина встала на 2,5 месяца. Благо она мне была не особо нужна.

Тут дело не только в толщине маслосъёмных колец, которые у поршней образца до 2002 года толще, а дело в вмятости поршня сверху. У Евро-2 поршней менее вмятая поверхность. В результате этого недочёта я получил завышенную компрессию во всех четырёх цилиндрах.

По 14 кг/см2 в каждом горшочке.

Отмечу, что для мотора Twin Spark нормальная компрессия должна быть в районе 12-13 кг/см2. Как она рассчитывается покажу на примере по формуле, взятой у одного Альфистов Беларуси.

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент ХХ = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием;

Х = 1,7-2 для четырехтактных дизельных двигателей.

Соответственно у 1,8 л. – 10,3:1, а у 2,0 л. – 10:1. Это всё на примере двигателя Twin Spark. В итоге получаем:1,8 ~ 12,36 — 13,39

2,0 ~ 12 — 13.

Дополнительно можно почитать ещё тут.

Поэтому я принял решение поменять прокладку ГБЦ, установив паронитовую более толстую прокладку с 0,43 мм на 1,65 мм типа Евро-2. Выбор в плане прокладки упал на фирму Payen.

Но и это ещё не всё. Если снята головка двигателя, то и её тоже решил посмотреть. Забегая вперёд скажу, что мой впускной распредвал пришёл в негодность, из-за одного стёртого кулачка.

Поэтому пришлось искать другой. Благо нашёлся очень неплохой вариант, и при примерке кондуктором (фиксатором распредвала), все кулачки оказались в норме.

В итоге, перекинул свой вариатор на вал – и вал готов к установке.

Как-то когда капиталил двигатель, забыл поменять направляющие клапанов. Причина была банальна: не смог правильно сделать оправку под забивание направляющих.

Добавлю, что на всех моторах с головкой Twin Spark направляющие не имеют упора и должны выпирать на 2 мм сверху – это главное! Благо в предыдущей записи я выложил примерный чертёж оправки для установки направляющих. Смотреть можно тут.

Но главное – это полная чистка ГБЦ с продувкой и промывкой всех масляных каналов. Болты головки блока также были поставлены новые, всё-таки их тянуть надо.

Другой сюрприз – три умерших гидрокомпенсатора фирмы AE, они просто развалились. Как ни странно, поставил три новых этой же фирмы. Надеюсь, что это просто был брак. Простите, но фотографии притирки клапанов и мойки соответственно не сделал, это можно посмотреть в записях по капитальному ремонту двигателя от 2011 года.

Теперь об особенностях переклейки поддона. Причина его переклейки была течь с левой стороны, а не как обычно бывает, где стоит задний сальник коленвала. Причина оказалась довольно проста. Как-то я не заметил в прошлый раз, что резьба под два болта была сорвана и поддон не до конца прилегал к блоку, в результате чего оттуда гнало масло.

Поэтому на заднюю подушку двигателя мне также пришлось потратиться.

Всем Привет. Я на сборке двигателя.

Вот эти два малюсеньких шланга. Новый шланг толще, и хомуты больше. Правда они не мешают масляному фильтру.

Вот так выглядят две гайки на коллекторе.

Затем на следующей трубе необходимо переварить крепление, для того чтобы подвесить трубу. Так как на новых крепление приделано к трубе, а на старых моделях нет, оно независимо от труб. Из старых труб оставляем только глушитель и средний глушитель по центру автомобиля.

Вот так было всё сделано и установлено на Альфу. Правда пришлось еще кое-где подварить крепления на трубы сзади, оторвавшихся со временем, и закрепить теплоэкран над глушителем.

Вид сверху с лямбдами

Вид снизу на соединение со средним глушителем.

Вид снизу спереди.

Вид справа.

Вид слева.

Вот так они выглядят теперь.

Пример коврика. По фото судить сложно, так как мыльница и машина стоит в гараже.

Вроде ничего не забыл, а что вспомню, добавлю. Как всегда всем спасибо за Ваше внимание.Отдельное спасибо хочется сказать Lonely за поддержу, совет и подарок; Scarface за классный впускной распредвал, Brabus за совет по переделыванию выпуска, bataner за трубы. И токарю за оправку ^_^.

И по традиции список запчастей:1. Прокладка клапанной крышки Ajusa (11075400) – 561р;2. Сальник распредвала впуск Corteco (12015711B) – 340р;3. Ремень зубчатый ГРМ Dayco (94590) – 543р;4. Болты ГБЦ комплект Elring (152.080) – 1372р;5. Сальник распредвала выпуск Elring (505.838) – 107р;6. Колпачок маслосъёмный Elring (701.289) 18х – 272р;7.

Втулка клапана направляющая впуск Freccia (G11007) 6х – 319р;8. Втулка клапана направляющая впуск Metelli (01-2475) 3х – 159р;9. Втулка клапана направляющая выпуск Freccia (G3532) 9х – 559р;10. Фильтр салона Febi (27875) – 355р;11. Коврики салона резиновые Gumarny Zubri (156 02 860 9) – 1311р;12. Фильтр масляный CleanFilters (DO1822) – 214р;13.

Прокладка приемной трубы глушителя Fa1 (330-926) – 166р;14. Прокладка выпускного коллектора Payen (JD273) – 356р;15. Прокладка впускного коллектора Reinz (70-35657-00) – 261р;16. Прокладка ГБЦ Payen (BW710) – 979р;17. Гидрокомпенсаторы AE (FOL106) 3х – 789р;18. Подушка двигателя задняя Impergom (27271) – 866р;19. Неподвижный ролик ГРМ Optimal (0-N938) – 591р;20.

Впускной распредвал – 3000р;21. Прокладка системы охлаждения (60605353) – 332р;22. Масло Selenia 20k 2л 2х – 1330р, Selenia 20k 1л – 309р;23. Болты выхлопа Bosal (258-830) 1х — 17р;24. Болты выхлопа Bosal (258-840) 2х – 37р;25. Антифриз Nord 10л – 800р;26. Шланги на теплообменник – 100р;27. Летняя резина Maxxis Victra M-36 215/45 R17;28.

Герметик Mopar для поддона – 230р,29. Правка дисков и установка резины/балансировка – 5000р.

Всем спасибо за Внимание, ваш Элементар.

Что мы имеет сейчас. А именно, грустный вид.

www.drive2.ru

• «Питер — АТ» ИНН 780703320484
• ОГРНИП 313784720500453

Источник: https://piter-at.ru/raznoe/kakoj-golovkoj-otkrutit-gbc-twin-spark.html

Твин спарк

Необходимо поменять ремень ГРМ и не знаю, какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark. Такое частенько можно услышать от владельцев Альфа Ромео 1997 – 98 годов выпуска. Срок эксплуатации давно уже истек и наступает время ремонтов и замен. На первый взгляд ситуация подобна до миллиона таких. Ежедневно на СТО меняются десятки ремней ГРМ и прочих запасных частей. Все было ничего, если ни заводские затяжные болты на головке блока цилиндров, которые очень хрупкие и могут легко лопнуть или вообще не выкрутиться.

А все началось с далекого 1910 года, когда в провинции Ломбардия был выпущен первый автомобиль марки «Anonima Lombarda Fabbrica Automobili», а с 1915 года пошла нынешнее название «Альфа Ромео».

Главное отличие модели от абсолютно всех автомобилей мира, это применение строения двигателя от авиационных аналогов. Конкретно была взята система зажигания с двумя свечами на каждый цилиндр.

Такая схема получила название «Twin Spark», которой сегодня уже более 70 лет и служит визиткой всех моделей «Альфа Ромео».

Только спустя 50 лет компания Aston Martin воспользовалась системой «Твин Спарк» и выпустила известный ДБ4 о котором говорить не стоит. Популярность и приверженность он завоевал буквально с первых дней жизни.

Снятие головки блока для замены ГРМ

• Заехать машиной на ровную поверхность с хорошим освещением;
• Выжать ручной тормоз, включить нейтральную передачу, заклинить задние колеса для безопасности;
• Поддомкратить переднее правое колесо, снять его;
• Снять клемму от аккумулятора;
• Ключом или головкой открутите головку ГБЦ, выставите положение коленвала в верхней мертвой точке путем проворота ступицы колеса;
• Отметки верхней и нижней мертвых точках можно увидеть под шкивом коленвала с внешней стороны мотора. В случае повреждении крепежного болта, необходимо будет покупать новый аналогичного образца с левой резьбой. Более подробные размеры можно посмотреть в руководстве по эксплуатации Альфа Ромео;
• С помощью ключа на «14» ослабить натяжитель ремня;
• Аккуратно снять старый ремень с зубьев шкивов;
• Перед установкой нового обязательно убедитесь в его целостности, отсутствии повреждений на шкивах, наличии всех зубьев;
• Установите новый и продолжайте сборку в обратном порядке;
• Запустите мотор и протестируйте на предмет наличия посторонних шумов от ремня. При их отсутствии можно тестировать машину на трассе в обычном скоростном режиме.

На этом рассмотрение темы, какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark завершено. Пусть ремонтные работы проводятся у вас крайне редко, при наличии всех необходимых инструментов. Не забывайте, что длительность срока эксплуатации напрямую зависит от частоты проведения технических осмотров автомобилю. Соблюдайте график и вы продлите жизнь вашему железному любимцу.

Осталось только имя

Но Twin Spark, о котором пойдет речь, совершенно другой агрегат. На самом деле он является вторым поколением одноименного двигателя. С оригиналом из восьмидесятых его объединяет кубатура и две свечи на цилиндр, которых в общей сложности восемь.

В то время, как у оригинального двигателя Твин Спарк было восемь одинаковых свечей, во втором поколении четыре свечи обычного размера, а остальные значительно меньше (как если бы они были позаимствованы у мотоциклетного двигателя). Если быть точным, то большая свеча имеет диаметр 14 мм, а маленькая – всего 10 мм. В числе причин такого разносорта ограниченное пространство, так как в отличие от первого поколения используется по четыре клапана на цилиндр.

Для чего конструкторы стали использовать на одном цилиндре две свечи вместо одной? Главная цель – защитить дорогостоящий катализатор в случае отказа зажигания на конкретном цилиндре. Двигатель Twin Spark второго поколения берет начало с тех времен, когда электроника еще не умела определять — какой из цилиндров не работает и, соответственно, не прекращалась подача топлива на форсунку.

Каждый цилиндр имеет свою собственную катушку зажигания, которая установлена на большой свече. У катушки есть еще один, так называемый, параллельный выход, соединяющий ее с маленькой свечой, но уже другого — параллельного цилиндра. Так, первый цилиндр связан с четвертым, второй – с третьим, поскольку мотор работает в обычном порядке четырехцилиндрового двигателя 1-3-4-2.

Если в первом цилиндре зажигается свеча в момент сжатия (классическое зажигание), то в параллельном цилиндре (в этом случае четвертом) одновременно запускается небольшая свеча «для выхлопных газов». Но это верно только для двигателей, собранных до 2003 года. Позже изменилось время срабатывания свечей. Они стали работать только на такте сжатия.

Второе преимущество «двойного зажигания» — более быстрое сгорание смеси, особенно при увеличении оборотов двигателя, и более низкая тепловая нагрузка на поршни (теоретически температура распределяется лучше).

Конструктивные особенности

Alfa Romeo для двигателей Twin Spark второго поколения предписывал замену свечей через каждые 100 000 км. При этом необходимо менять обе свечи, а не только большие.

Твин Спарк второй генерации, в отличие от предшественника, оснащен зубчатым ремнем ГРМ. Первоначально замена рекомендовалась через 100 000 км, но, впоследствии интервал был сокращен до 60 000 км. Причина – преждевременный износ ремня и его обрыв.

Меньшие версии объемом 1.4, 1.6 и 1.8 литра имеют только один ремень, приводящий оба распределительных вала. Двухлитровый вариант получил два дополнительных балансирных вала, для которых предусмотрен собственный, более узкий ремень.

Его механики называют «миной замедленного действия». Хотя производитель и предписывает замену ремня через каждые 120 000 км, но обновлять его все же лучше через 60 000 км. Наблюдались случаи обрыва ремня балансирных валов и последующего его попадания под основной ремень ГРМ.

В результате клапана встречались с поршнями.

Лишь моторы объемом 1,4 литра и слабая версия 1.6 отдачей 105 л.с. не использовали систему изменения фаз газораспределения. Все остальные агрегаты оснащались фазорегулятором (вариатором) впускного распредвала.

Типичные проблемы и неисправности

Порой Twin Spark начинает звучать как дизель. Источник шума – вариатор фаз. Причина – отложения масла, не позволяющие довернуться в крайние положения. Специалисты по Фиат и Альфа Ромео могут почистить вариатор, что избавляет от необходимости его замены.

Проблемы с запуском (стартер крутит, но двигатель не пускается) возникают из-за неисправного датчика положения одного из распредвалов.

Главная проблема этих двигателей – необходимость деликатного обращения. Для длительного выживания требуется особый уход. Наибольший вред наносят слишком ранние нагрузки после холодного запуска. У тех, кто начинает крутить непрогретый двигатель, могут даже лопнуть поршни. Они, как правило, при нагревании расширяются быстрее, чем чугунный блок. Предшественник, использовал алюминиевый блок.

Поршни установлены в цилиндрах со сравнительно большим зазором. Поэтому эти двигатели так легко набирают обороты и потребляют приличное количество масла. Запас масла 2-литрового агрегата – 4,4 литра.

Если двигатель израсходует все масло, то дело закончится пробитым блоком, что для двигателя означает полный конец.

Как правило, первыми изнашиваются вкладыши третьего и четвертого цилиндров, так как они расположены дальше от масляного насоса.

Двигатель Twin Spark требует от своего владельца особенного подхода. Масло, в зависимости от условий эксплуатации, следует менять раз в 5-10 тыс. км или один раз в год. Наиболее подходящее Selenia Racing SAE 10W-60, но оно дорогое. В любом случае SAE 5W-30 и 0W-30 не подходят. Они совершенно не пригодны для смазки итальянского двигателя.

Где можно найти Twin Spark? В моделях 145, 146, 147, 155, 156 и 166. Ну и, конечно же, под капотом GTV и его открытой версии Spider. Последним обладателем уникального мотора стало купе GT (производная от 147), но только с 1.8. Двигатель Twin Spark благодаря купе GT продержался до 2011 года, пока не вступили в силу нормы выбросов Евро 5.

В гоночных автомобилях на один цилиндр используется две свечи. Для чего это сделано и можно ли делать так в любом другом не профессиональном автомобиле? Что изменится после подобной модификации и как со всем этим потом ездить.

Увеличение мощности

Повлиять на увеличение крутящего момента и мощности можно путем увеличения количества подаваемого горючего, а также на полноту его сжигания. К примеру, на болиды Гран-при еще довоенного периода ставились механические нагнетатели. Но в тоже время у них был серьезный недостаток — высокий расход топлива.

Одна свеча была просто не в силах воспламенить всю поступающую смесь, поэтому некоторая ее топлива тратилась впустую. После того, как в цилиндр была установлена вторая свечка, расход горючего несколько снизился, а мощность мотора серьезно увеличивалась — в Alfa Romeo, например, сила возрастала до 20%.

В послевоенный период, на Aston Martin DB3S — собранный специально для соревновательных целей — ставили 6-цилиндровый 3.0 л 185-сильный движок Lagonda.

Работая над проектом, специалисты приняли решение установить головку блока с четырьмя цилиндрами, дабы увеличить пропускную способность, а для того, чтобы горючая смесь сгорала более полно и равномерно, конструкторы решили поставить дополнительно еще 6 свечей, которые питались от своего распределителя. В конечном итоге мощность движка выросла до 240 лошадей.

Установка двухсвечных цилиндров была популярной среди гоночных автомобилей Aston Martin, Ferrari, Alfa Romeo и др. Подобный подход позволял увеличить надежность автомобиля, его экономичность и мощность.

Упомянем также и разработанные для группы С спорткары прототипа Mazda. Модели 787В и 767В имели роторные четырехсекционные движки с индексами R26В и 13J соответственно.

Мощность движка с индексом 13J и объемом 2,6 литра была 630 лошадей, а у моделей R26В, где в каждой секции было уже по три свечи, мощность вырастала до поразительных 900 лошадей! Но при этом, с целью не выходить за рамки дозволенного регламентом расхода топлива, мощность двигателя намеренно установили на планке 690 лошадок.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Источник: https://off-road34.ru/tvin-spark/

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

• 
• Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.
• 
• В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.
• Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.
• Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

• отсоединение проводов зажигания;
• отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
• при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
• демонтируем все топливные магистрали
• демонтируем трос акселератора;
• снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

• производим снятие крышки ГБЦ;
• снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
• отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
• выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

• Андрей
• Распечатать

Источник: https://carnovato.ru/ustanovka-zamena-snjatie-golovki-bloka-cilindrov/

"Моя Соната" — Клуб Хёндай Соната

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя

Сердце Сонаты — двигатель, подкапотные датчики, система управления двигаталем (ECU)

DX4 Новичок Сообщения: 11 Зарегистрирован: 22 апр 2010, 10:14 Репутация: 0 Авто: Настоящее имя: Евгений Откуда: Югорск

Сообщение DX4 » 13 июл 2012, 10:27 » Сообщение # 235385

Какой головкой откручивать/закручивать болты ГБЦ? На «12» с 12-ти гранной шлицевой? или там какой то специфический инструмент нужен?

TYRIST Я тут живу Сообщения: 1865 Зарегистрирован: 04 янв 2012, 15:25 Репутация: 1 Авто: Настоящее имя: Павел Откуда: г.Ухта р.Коми

Сообщение TYRIST » 13 июл 2012, 10:51 » Сообщение # 235388

Да,бери на 12.Сам три месяца назад такой же простой головкой и откручивал

2.0,кожа,сириус,механика,климат,R-16 зима,R-17 лето.

DX4 Новичок Сообщения: 11 Зарегистрирован: 22 апр 2010, 10:14 Репутация: 0 Авто: Настоящее имя: Евгений Откуда: Югорск

Сообщение DX4 » 13 июл 2012, 20:21 » Сообщение # 235572

Ок, открутил. Подошло не хуже фирменной приспособы. Снял голову и… ну вообщем меняйте вовремя ремни… 12 клапанов под замену, 12 направляющих туда же. Поршня вроде живые, но следы интимного контакта есть. Боюсь даже думать если лопнули верхние кольца…

VINT Аксакал Сообщения: 3103 Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:40 Репутация: 43 Авто: Hyundai Sonata EF GLS, 2.0, 5МТ, G4JP (Сириус) Настоящее имя: Виталий Откуда: Волгоградская обл. г. Волжский

Сообщение VINT » 17 июл 2013, 13:14 » Сообщение # 329384

Можно еще раз про:

DX4 писал(а):На «12» с 12-ти гранной шлицевой?

Какой инструмент нужен?

Живу по принципу: чтобы в чем-то разобраться — сначала нужно это сломать, а потом починить.

Yog Бывалый Сообщения: 670 Зарегистрирован: 22 сен 2010, 18:56 Репутация: 46 Авто: была Hyundai Sonata EF (Тагаз) G4JP.AT Настоящее имя: Дмитрий Откуда: Пенза

Сообщение Yog » 18 июл 2013, 08:20 » Сообщение # 329535

VINT писал(а):Какой инструмент нужен?

Я взял вот такую головку (на 12). Примерил к болту, небольшой люфт есть. Еще на болт одевается обычная 6-ти гранная на 13мм, люфтит даже кажется поменьше.

Сегодня буду пробовать (для замены колец).

Тагаз Соната, Sirius 2.0, АКПП, 2006 (с 2010 до 2017). теперь уже былаHyundai CRETA, 1.6, АКПП, 2017 (сразу)

VINT Аксакал Сообщения: 3103 Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:40 Репутация: 43 Авто: Hyundai Sonata EF GLS, 2.0, 5МТ, G4JP (Сириус) Настоящее имя: Виталий Откуда: Волгоградская обл. г. Волжский

Сообщение VINT » 18 июл 2013, 08:46 » Сообщение # 329543

Я уже совсем запутался. Я думал там наружняя звезда нужна, а оказывается сам болт звездой. В выходные тогда смотреть буду.Может кому пригодится, есть номер специальной приспособы для откручивания болтов ГБЦ на Сонате 09221-32001.

Живу по принципу: чтобы в чем-то разобраться — сначала нужно это сломать, а потом починить.

Yog Бывалый Сообщения: 670 Зарегистрирован: 22 сен 2010, 18:56 Репутация: 46 Авто: была Hyundai Sonata EF (Тагаз) G4JP.AT Настоящее имя: Дмитрий Откуда: Пенза

Сообщение Yog » 18 июл 2013, 22:37 » Сообщение # 329720

Упомянутой выше 12-ти гранной головкой на 12 открутились на ура.

Тагаз Соната, Sirius 2.0, АКПП, 2006 (с 2010 до 2017). теперь уже былаHyundai CRETA, 1.6, АКПП, 2017 (сразу)

VINT Аксакал Сообщения: 3103 Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:40 Репутация: 43 Авто: Hyundai Sonata EF GLS, 2.0, 5МТ, G4JP (Сириус) Настоящее имя: Виталий Откуда: Волгоградская обл. г. Волжский

• Сообщение VINT » 22 июл 2013, 08:10 » Сообщение # 330169
• 12-тигранная торцевая головка на 12мм подошла на ура.
• Живу по принципу: чтобы в чем-то разобраться — сначала нужно это сломать, а потом починить.

VINT Аксакал Сообщения: 3103 Зарегистрирован: 30 сен 2010, 19:40 Репутация: 43 Авто: Hyundai Sonata EF GLS, 2.0, 5МТ, G4JP (Сириус) Настоящее имя: Виталий Откуда: Волгоградская обл. г. Волжский

Сообщение VINT » 23 июл 2013, 13:52 » Сообщение # 330399

Как нужно затягивать новые болты ГБЦ?В мурзилке написано, что старые болты тянем 20Н*м, потом два раза по 90 градусов докручиваем болты.

А новые болты тянем до 63Н*м, потом ослабляем болты и дальше тянем до 20Н*м, потом в два захода по 90 градусов доворачиваем болты. Правильно?

Живу по принципу: чтобы в чем-то разобраться — сначала нужно это сломать, а потом починить.

Перейти

Источник: https://mySonata.ru/golovka-dlya-boltov-gbtc-t10430.html

Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя.

В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости.

В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт.

Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают  демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования.

По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

1. Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
2. Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике.

   В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.

3. Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы.

   Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.

4. После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ.

   Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании  болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя.  Теперь давайте  подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками.

В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой,  динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла.

Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта.

Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

Итак, все действия по порядку.

• Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
• Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
• Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
• Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
• Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
• Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
• Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
• Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
• Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
• Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
• Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
• Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
• Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
• После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
• Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
• По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
• После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки.  Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так,  чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра.

Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты.

Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру  нужно проделать и с четвертым цилиндром.  Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером.  При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун.

Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки,  является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности,  точно соблюдая  момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС.

Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости  отдельные детали и крепежные элементы на новые.

Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.

Источник: http://KrutiMotor.ru/kak-snyat-golovku-bloka-tsilindrov/