Момент затяжки колёсных болтов. делаем все правильно, не срывая резьбу

Когда вы впервые покупаете автомобиль, вас по неопытности, скорее всего, будут ожидать серьезные проблемы и неприятные сюрпризы. Поэтому, лучше заранее пройти некоторую теоретическую подготовку. Вот, например, знаете ли вы, что есть такое, момент затяжки колесных болтов? А каждый водитель, скажет вам, что знать и уметь определять этот момент правильно, это очень важно. Собственно знать особо ничего и ненужно. Все что от вас требуется, это:

• знания правильного момента затяжки болта для колес;
• динамометрический ключ, который показывает прикладываемое усилие;

Когда это нужно и зачем

И так, у вас в первый раз в жизни, пробито колесо. Но вы не раз видали, как его нужно менять, а возможно и сами проделывали эту операцию, под чьим-либо чутким руководством.

Вы смело отвинчиваете пробитое колесо, ставите запаску, и все уже вроде позади, но, не рассчитав молодецких усилий, вы при затяжке, зарываете болт или шпильку.

Ну а дальше, нужно либо греть и выкручивать сорванный болт, или высверливать остаток, этого самого болта или шпильки, если наружу ничего не торчит, и выкрутить невозможно. В общем, это целая куча неприятностей.

Поэтому, затягивать колесные болты, в щадящем режиме, категорически не рекомендуется. Как говорится, жизнь, да и машина, всяко дороже.

А проблемы с колесом, во время движения, это авария процентов на девяносто как минимум.

Что делать и как быть

Есть два варианта, выхода из создавшейся ситуации. Первый вариант, подходит для опытных водителей, коим они успешно пользуются. Заключается он, в затяжке болта или гайки на колесе, до первого хруста. Этот способ, обладает высокой универсальностью, несмотря на кажущуюся простоту и ненадежность. Но тут вся загвоздка, в слове опытный, каждому автомобилисту, как бы мрачно это не звучало, до уровня опытного, нужно еще дожить. А значит как-то из этой ситуации нужно выходить.

Второй вариант, это узнать в документации на автомобиль, или же в интернете, на соответствующих ресурсах, момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля. Сразу предупреждаем, не производителя, а конкретной модели, это очень разные вещи. Только некоторые японские производители, могут похвастаться тем, что у них момент затяжки колесных болтов, одинаков для разных моделей машин.

Когда вы установили требуемую характеристику для вашего автомобиля, вам остается лишь сходить в автомагазин, и приобрести динамометрический ключ. Этот нехитрый инструмент, способен показывать прилагаемое усилие, а значит, вы не переусердствуете и не сорвете крепление, будь-то болт, или шпилька.

Ну и, конечно же, этот самый динамометрический ключ, следует возить собой, рядом или вместо балонника. Вот такой, вариант избежать неприятных ситуаций с установкой колес, для неопытных водителей.

Ибо если вы сорвали болт, или шпильку, дома в гараже, это одно дело, а если это произошло на обочине трассы, в паре сотен километров, от родного очага, это совсем не есть хорошо. А главное, это может оказаться, очень не дешево.

Заключение

И так, проблема затяжки колесных болтов, это очень серьезный и ответственный момент. И если для автомобилиста с опытом, здесь редко возникают какие-то проблемы, то новичку придется постараться, чтобы этих проблем избежать. Не достаточно затянутый болт на колесе, или гайка, разницы особой в данном случае нет, это очень серьезная, хотя и потенциальная проблема, и угроза во время движения. Для того чтобы не сорвать болт или шпильку, и в достаточной степени затянуть колесные болты либо гайки, используют динамометрический ключ. Кроме того, нужно знать момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля.

Кстати говоря, в основном, это проблема характерная для легковых автомобилей, ибо на грузовые машины, сегодня часто устанавливают самозатягивающиеся гайки.

И еще один совет, если вам, на шиномонтаже, завинчивали колеса, при помощи пневматического ключа, не поленитесь, после выезда, возьмите, хоть балонник, хоть динамометрический ключ, и доведите крепления до нужной степени затянутости, ведь жизнь дороже, а именно пневмоключ, часто недозатягивает болты или гайки. Вот и все, счастливых вам дорог.

Видео: Затяжка колесных болтов и динамометрический ключ

Читайте еще:

Як підібрати профіль для світлодіодної стрічки

Світлодіодні стрічки, які перевищують за потужністю показник 10 ват, або на одному метрі погонному мають світлодіодами типів 3528, 5050, 5014, 2835 в розмірі 120-240 одиниц

Ремонт крыши частного дома своими руками

Говорят «Мой дом, моя крепость», а у каждой «крепости» есть крыша, которую нужно периодически просматривать на предмет изменений и поломок. Когда крыша в доме начинает своим владел

Как избавиться от коррозии на выкованных воротах?

Для установки эксклюзивных металлических дверей на улице используется способ горячей ковки. Независимо от качества материал подвержен влиянию окружающей среды, поэтому появление рж

Сваи — это несущие элементы любой конструкции, которые принимают основную нагрузку. Применяют подобные элементы чаще всего в строительстве.

Источник: https://metall-str.com/o-stroitelstve/moment-zatyazhki-kolesnykh-boltov-spasenie-dlya-nachinayushchikh

Таблицы усилий затяжки болтов динамометрическим ключом. Таблицы для динамометрического ключа

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании.

Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям.

Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

Таблица усилий затяжки дюймовых болтов

(дюймы)-(резьба) 1/4 — 20      — 28

Таблицы затяжек колесных гаек и болтов

Примерные значения для легковых автомобилей

Примерные значения для грузовых автомобилей и автобусов

Порядок затяжки

Компания AIST располагает широким ассортиментом профессиональных ключей для выполнения различных работ с резьбовыми соединениями. У нас всегда возможно подобрать необходимый динамометрический ключ для автомобиля, как для легкового, так и для грузового транспортного средства.

Полезные статьи:

Источник: https://www.aist-tools.ru/useful-information/review-articles/table-of-bolt-torque-with-a-torque-wrench/

Момент затяжки колесных болтов на колесах легковых автомобилей, как определить

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади.

Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей.

Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым.

Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу.

Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

 Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Алюминий — это мягкий метал, и если усилие при затяжке гаек будет слишком большим, то резьба полностью сломается. Чтобы этого не допустить, перед приобретением элемента следует определить, какой момент затяжки данных болтов колес необходим, и на какой момент рассчитана гайка.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Производитель	Модель	Момент затяжки (Нм)
Alfa Romeo	33 145/146/147/Spider/GTV 155(V6) 156 164 166	88-108 83-103 73-90 98 95-105 86
Audi	A2/A3/S3/A4/A6/100/А8 Quattro	120 110
BMW	3 Series/5 Series M5 Z3 X5	90-110 100 100-110 140
CITROEN	AX10/AX11/AX14/AXGT/AX GTI/AC Sport Saxo/Xsara Xantia/XM C5 C15E Berlingo Dispatch C25	90 85 90 80-100 70 85 100 180
DAEWOO	Matiz Nexia/ Lanos/ Espero/ Nubira Leganza Tacuma Musso/ Korando Cuore/ Applause/YRV/ Move/ Grand Move/Terios Charade/ Sirion/ Hi-Jet	90-110 90 100 108 80-120 88-118 88-118 89-118
FIAT	Stillo/Croma/ Coupe Ukysee/Scudo Ducato/Talento Ducato MAXI Все остальные модели	98 100 160 180 86
«Форд»	Ka/Mondeo (1996-2000) Fiesta (1990-1993) Escorte/ Estate (1995-2000) / Sierra Probe Cougar Explorer	85 70-100 100 88-117 128 135
HONDA	Все модели	108-110
HYUNDAI	Pony/Stellar S Coupe (1990-1992) H1/H200 все другие модели	70-80 88-108 120-140 90-110
JAGUAR	X-Type (2001-2002) S-Type XJ6 XJR/XJ12 XJ8/XJ-S	68-92 128 65-85 88-102 66-82
KIA	Pride/ Mentor/ Sephia/ Clarus/ Carenes Sedona/Sportage Besta	88-118 88-108 90-120
LADA	Samara/Riva Niva	70-78 88-91
LANCIA	Dedra/Kappa остальные модели	98 86
LAND ROVER	Freelander Defender Range Rover	115 100-120 108
LEXUS	Все модели	103
MAZDA	121 323 626 Xedos 6 Xedos 9 MX-5 Demio Premacy Tribute	85 90-117 80-115 89-117 88-127 90-117 87-117 80-117 133
Mercedes-Benz	S-Class (1998-2002)/M-Class CL (1999-2002) V-Class(1995-2002)/Vito 200GE/ 230GE Sprinter (1995-2002) MB100D 508D/510	150 150 175 190 180 140 160-180
MINI	Mini One/ Mini cooper	90-110
MITSUBISHI	Colt/ Lancer (1996-2002) Carisma Eclipse Space Star Space Runner (1998-2002) Space Wagon (1998-2002) Shogun Pinin Shogun Pajero Micrad 992-2002)/ X-Trial	98 98-117 117-137 98-117 98 98 98 100-120 98-117
NISSAN	Almera (02)/Maxima (00-02)/ Serena (1996-02) Terrano II/ Patrol GR/ Pick-up	98-118 118-147
OPEL	Agila Frontera-B Другие модели	85 120 110
PEUGEOT	106/206/Estate 306 307/406/605/607 806/ Expert Boxer	85 80 90 100 160-180
PORSCHE	Все модели	130
«Рено»	Twingo/ Clio/ Megane/ Safrane/ Kangoo R5 Laguna/Espace Trafic (00-02) Master	90 80 100 142 155
ROVER	Mini Cooper 25/45/MG 75 Tourer/ MG ZT-T	57 110 125
SAAB	900(1993-1998) 9000(1989-1997)	90-110 105-125
SEAT	Arosa/lnca Ibiza/Cordobar Toledo/ Leon Alhambra	110 110 120 140
«Шкода»	Fabia/Octavia	120
SUBARU	Все модели	78-98
SUZUKI	Alto Swift Liana/Ignis/Baleono/Wagon R/Super	contralto veloce Liana / Ignis / Baleono / Wagon R / Super
«Тойота2»	Yaris, Corolla, Carina, Avensis, Camry, Paseo Celica, Supra, Picnic, Previa, RAV4,4 Runner	103 103
«Фольксваген»	Lupo, Caddy Passat (1996-02), Beetle Sharan (2001-02)	110 120 170

В завершение следует отметить, что в инструкции по эксплуатации автомобиля производители указывают базовые правила, как осуществляется грамотное затягивание болтов на колесах. Важно с ними ознакомиться, поскольку момент затяжки колесных дисков может отличаться, в зависимости от модели автомобиля. Самостоятельно делать выбор в этом вопросе не рекомендуется.

• *Цены актуальны на февраль 2019 года.

Источник: https://kolesa.guru/diski/moment-zatazki-kolesnyh-boltov.html

Если нет динамометрического ключа. / Блог им. Jay_001 / БайкПост

*а затянуть по мануалу очень хочется! Так уж получилось, что это мой первый пост. Принципиально не хотел писать первым постом «как я влился в моторяды», ибо так делают все, это лирика чистой воды и практическую пользу несет редко. Сразу предупреждаю, что точность метода неизвестна и мной не проверена (ибо как раз у меня ключа и нет). Могу сказать одно: равномерность затяжки будет обеспечена. Многие могут назвать содержимое поста костылями и колхозом. Ваше право. Но за неимением лучшего, как правило, приходится пользоваться тем, что есть. А то, что есть, думаю, лучше, чем затягивать от руки 🙂

Начну с небольшой предыстории.

(Тем, кому хочется сразу суть, читать с «Нам понадобится» ). Началось все с того, что мой старый конь по имени ZX-50 потребовал новой поршневой, ибо за 7 лет в нем была поменяна одна лишь лампочка (за что ему большое спасибо). После появления Броса в гараже, его было бы резонно вообще не ремонтировать и оставить на содержание младшему брату, пускай разбирается в технике. Но младший брат еще достаточно зелен (13 лет), интересуют его больше «танки» и «контра» (хотя с друзьями на квадрике катается по полям периодически), а деревенской роскоши, в духе перевозки картофельных мешков, стальных труб и пакетов с цементом, Брос себе позволить не может. Точнее, я ему позволить не могу. Да и расход в 4 литра на 150 километров с его 650 кубами Бросу мог только сниться. Такой «транспорт на 5 километров», вообще говоря, очень полезен, да и много с ним воспоминаний связано, потому вернуть его к жизни определенно стоило. Далее пошел процесс беготни по Питеру и поиск нужных запчастей. «Авто-Вело-Мото» за это дело вообще больше спасибо. Их главное найти и добраться, а там уже только сиди да называй нужную запчасть — с вероятностью 98% её тут же принесут тебе со склада. Новая поршневая — 2 тысячи рублей, восхитительно, беру! (От таких ценников Брос в гараже опять нервно подергивает клапанами). Параллельно в одном из журналов «МОТО» я наткнулся на статью по переборке двухтактной горизонталки, в которой было написано «затянуть с моментом 12 Нм». Затяжка цилиндра по моменту — это не то, чем стоит пренебрегать», — подумал я, и начал искать пути решения проблемы, поскольку ключа, как известно, у меня не было. Решение было найдено достаточно быстро, из определения «момента» с курса школьной физики. Все, что было нужно, я нашел на даче (люблю заниматься ремонтом именно там, а не в гараже. Просто приятнее).

Итак, нам понадобится:

(В данном случае, мне понадобилось) 1) Трещотка.

(можно и вороток, но он не совсем подходит для наших задач. Об этом позже.)

2) Труба, которую можно на эту трещотку надеть.

(можно и без нее, на самом деле. Чем легче — там лучше. Мне отлично подошла ручка от швабры 🙂

3) Рулетка или еще что-нибудь, чем сантиметры можно измерить. 4) Груз. Мне не менее отлично подошел блин от штанги на 2.5 кг. Очень удобно использовать что-то известной массы. Например, два литра воды в бутылке 🙂 5) Маркер, карандаш, топор, кусок изоленты или что-то другое, чем можно отметить измеренное расстояние.

Порядок действий:

1) Надеваем трубу на трещотку. 2) Смотрим момент затяжки в мануале. 3) Смотрим, каким моментом мы располагаем. (из расчета 1 кг = 10Н. Для перфекционистов: 1 кг = 9,80665 Н)

*Поскольку я не мог изменять массу груза, пришлось изменять длину плеча рычага. Впрочем, это и есть самый удобный способ. Можно обойтись и без трубы, но оперировать с длиной рычага трещотки крайне неудобно.

4) Считаем расстояние, на котором нужно повесить груз по формуле из тех самых старших классов: M1/M2 = P2/P1

*Так как момент затяжки всегда «на метр», то значение P2 будет всегда фиксированное — 100(см). Итоговая формула будет такой:

P1 = (M2*100)/(M1*10) (х10 (или х 9.80665 🙂 — перевели в Ньютоны)

P1 — расстояние, на которое нужно будет повесить груз, см.

M1 — масса имеющегося груза, кг M2 — требуемый момент затяжки, Н*м Получаем: (12*100)/(2.5*10) = 48 сантиметров. 5) Смотрим, каким рычагом мы располагаем (измеряем расстояние от оси вращения трещотки до конца трубы).

*Если слишком мало — ищем другую трубу или еще один (или другой — более тяжелый) груз.

6) Отмечаем 48 сантиметров на нашей трубе и вешаем туда груз. Не забываем взводить трещотку так, чтобы она была параллельна полу. (Почему? См. ниже) Взводим до того момента, пока груз не перестанет опускаться под своим весом. Поздравляю, вы затянули гайку/болт с указанным в мануале моментом! Повторите процедуру на остальных 🙂

Теоретическое отступление:

Для более точного результата важно, чтобы рычаг находился параллельно полу (именно поэтому нам не подходит вороток — там очень трудно этого добиться), ибо затягиваем мы исключительно с использованием силы тяжести (коей на нашей планете предостаточно) которая тянет исключительно вниз, и никуда больше (есть, конечно, одно местечко на планете, где таки не вниз, но вряд ли отсутствие динамометрического ключа застало вас именно там). Как известно, плечо силы — это перпендикуляр от точки приложения (от гайки то есть) до линии ее действия. Потому при непараллельном расположении рычага и пола вы будете получать меньший момент затяжки.

Важно:

Двигатель не просто так называется «горизонталка». Поэтому все действия по затяжке гаек проводились с гайками, ось вращения которых расположена горизонтально. Но мы же помним, как изменить направление действия силы (простейшие механизмы -> блок)… 🙂

P.S.

На самом деле, на поиск всех предметов по даче и затяжку первой гайки было потрачено чуть больше времени, чем вы потратили на прочтение этого поста. И намного меньше, чем я потратил на написание. Спасибо моей школьной учительнице по физике. Спасибо вам, что прочитали этот пост.

Всем добра. Не ломайтесь 🙂

Источник: https://bikepost.ru/blog/54476/Esli-net-dinamometricheskogo-kljucha.html

Момент затяжки гаек

Момент затяжки гаек также важен, как и момент затяжки болтов, ведь в некоторых ситуация мы затягиваем болт, а в некоторых гайку. Чем отличается затяжка гайки от затяжки болта? Отличий не так много. В соединении действуют те же самые силы трения в резьбе и между гайкой с поверхностью.

Отличия только в том, что иногда, если резьба болта выступает на большое количество витков над гайкой, не удаётся воспользоваться головкой. При соединении болт-гайка, приходится один из элементов удерживать ключом, а второй затягивать.

В остальном процесс ничем не отличается от закручивания болта в резьбовое отверстие. Поэтому для гаек можно использовать момент затяжки болтов, за исключением случаев, когда момент затяжки гайки оговорен инструкцией, или же гайка имеет исполнение, предотвращающее откручивание.

Куда интереснее момент затяжки колесных гаек, уделим внимание этому вопросу.

Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то на своём авто менял колесо и пользовался динамометрическим ключом, а вот в сервисах, практически во всех, момент затяжки колесных гаек контролируют либо ключом, который не имеет настройки, но щелкает при достижении требуемой нагрузки, либо затягивают пневматическим пистолетом с определенным моментом. Я и сам ни разу не тянул колесные болты/гайки динамометрическим ключом. Знающие люди вообще утверждают, что в комплекте с новым автомобилем идёт ключ, длинна, которого рассчитана так, чтобы среднестатистический мужчина руками (не прыгая на ключе) затягивал гайки до нужного момента и при этом не вредил резьбу. Я не знаю, как затягиваете колесные гайки Вы, но на всякий случай выложу таблицу с указанием положенных моментов.

Допускается погрешность затяжки 10%. Порядок затяжки болтов рассматривали в одной из прошлых статей.

Теперь затронем такую тему, как момент затяжки ступичной гайки. Ступичная гайка имеет определенный момент затяжки, и тут немного сложнее, чем с затяжкой колесных гаек. Сильно затянутая, ровно, как и слабо затянутая гайка, приведёт к повышенному износу подшипника.

Автолюбители предпочитают затягивать по ощущениям, оставляя маленький люфт, но гайка ступицы все же имеет благоприятный момент затяжки, при котором ресурс подшипника будет максимальным. На современных автомобилях в ступицах стоят подшипники, ресурс которых практически не зависит от силы затяжки и просто осуществляется затяжка гайку ШРУСа.

Ниже приведена таблица, в которой отображен момент затяжки гайки ступицы.

Если на ШРУСе машины есть паз под юбку гайки (юбка гайки заминается в паз), то подшипник нечувствителен к затяжке и, можно затягивать гайку около 100-150 Ньютонов. В любом случаи, после затяжки гайки, обязательно проверяем вращение колеса, колесо должно легко крутиться от руки и иметь минимальный люфт, или не иметь люфта вовсе.

Гайку затягиваем плавно и без рывков, постоянно контролируя вращение колеса. Если гайка стопорится шплинтом, и отверстие под шплинт не совпадает с зубцами гайки, то немного ослабляем гайку до совпадения.

Неверно затянутая гайка даст о себе знать нагревом ступицы или сильным люфтом колеса поэтому, после затяжки и пробега 2-3 километра, рекомендуется проверить состояние подшипника и ступицы, убедиться, что нет большого люфта и повышенного нагрева ступицы.

А как Вы затягиваете колесные и ступичные гайки? На этом всё! Интересующие Вас вопросы задавайте в комментариях.

Источник: https://lsapr.ru/moment-zatyazhki-gaek/

Колесные болты: как правильно затягивать?

Практически каждый автомобилист сталкивается время от времени с необходимостью затянуть колесные болты. На первый взгляд этот процесс не представляет собой особой сложности. Но это только на первый взгляд.

На самом же деле процесс затягивания колесных болтов достаточно непростой процесс, который требует от исполнителя работ определенного уровня подготовки.

чтобы избежать подобной участи крайне важно знать, как правильно проводить данную процедуру и что учитывать при ее выполнении. в рамках этого полезного материала и будут рассказаны все тонкости процесса и рекомендации относительно его выполнения.

Правильное затягивание болтов: что для этого нужно?

Как правило, базовые правила относительно того, как затягивать колесные болты содержаться в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Перед тем, как начать выполнять работы по затяжке болтов важно тщательно ознакомиться с рекомендациями производителей.

Делать это необходимо, потому как в зависимости от модели автомобиля момент затяжки колесных болтов может отличаться. Самостоятельно выбирать соответствующий момент, так же как и руководствоваться рекомендациями на различных форумах крайне нежелательно. Иногда момент затяжки колесных болтов может отличаться и для транспортных средств одной и той же марки.

Ну а уже выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться в дальнейшем  о том, что колесо будет затянуто ненадлежащим образом. При достижении нужного момента затягивания, в основном ключ начинает проворачиваться.

Использовать для затяжки болтов колеса также можно и пневмогайковерт. В нем также предполагается функция регулировки момента затяжки. Самое главное в этом вопросе, четко понимать, что затягивать болты на свое усмотрение нежелательно и очень опасно.

При недостаточном закручивании крепежного элемента в процессе передвижения будет ощущаться серьезная вибрация в рулевом колесе, а иногда и его биение.

Ну а если слабо затянуть колеса на задней оси автомобиля, то это вообще может спровоцировать биения, повышенному износу шин и рулевых тяг, а также быстрому разрушению подшипников и деформациям дисков.

Порядок затягивания болтов: основные рекомендации

Поскольку количество болтов для каждой марки автомобилей может разниться, порядок проведения процедуры может немного отличаться. Однако, чтобы фиксация колес была  с необходимы моментом, нужно и важно придерживаться следующих требований:

1. Первым делом надеть колесо на выступ центральной части ступицы;
2. Поставить направляющие шпильки напротив отверстий;
3. Закрутить вручную болты, так чтобы колесо не соскочило;
4. Взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колесо в правильном порядке;
5. Опустить авто на землю и убедиться в правильном проведении работы.

• Детальнее о том, как правильно закрутить колесные болты будет изложено в этом видеоролике:

Источник: https://automend.ru/articles/kolesnye-bolty-kak-pravilno-zatyagivat/

Моменты затяжки для метрических болтов и гаек из углеродистой стали

Думаю, только реально «работающие руками» люди могут понять насколько важно точно знать практические и предельные моменты затяжки болтов и гаек из углеродистой стали с метрической резьбой.

Ведь еще неизвестно что лучше: «недотянуть» соединение, или «сорвать резьбу».

• Ну что же… Эта проблема решаема, ведь к счастью, есть справочники, в которых все написано.  И сейчас мы рассмотрим какие моменты затяжки для метрических болтов и гаек являются практическими, а какие — предельными
• При затяжке болта до практического момента затяжки, у него остается запас прочности, достаточный для того, чтобы болт гарантированно не «потек».
• Разумеется, совершенно не обязательно в каждом случае затягивать  все соединения до этих значений.

Скорее наоборот. В подавляющем большинстве случаев, дотянув до этих значений, вы можете получить ряд побочных проблем. Например, порвете, продавите или выдавите сделанную из более мягкого материала прокладку. И тем самым только испортите прочность соединения.

Тем не менее, приведенные в таблице практические моменты затяжки для метрических болтов и гаек из углеродистой стали являются допустимыми. А уровень нагрузки на соединение при этом соответствует ориентировочно 60-70% предела текучести.

Резьба/шаг мм	Класс прочности болтов
4.6	5.8	8.8	10.9	12.9
момент затяжки Н*м
5/0.8	2,1	3,5	5,5	7,8	9,3
6/1.0	3,6	5,9	9,4	13,4	16,3
8/1.25	8,5	14,4	23,0	31,7	38,4
10/1.5	16,3	27,8	45,1	62,4	75,8

Источник: https://pro-krepezh.ru/momentyi-zatyazhki-dlya-metricheskih-boltov-gaek-iz-uglerodistoy-stali/

Статья "Усилие затяжки болтов колес" — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ БОЛТОВ КОЛЕС ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Производитель	Модель	Момент затяжки (Нм)
ALFA ROMEO	Alfa 33	88-108
Alfa 145/146/147/Spider/GTV	83-103
Alfa155(V6)	73-90
Alfa 156	98
Alfa 164	95-105
Alfa 166	86
AUDI	A2/A3/S3/A4/A6/100/А8/58ЯТ	120
Audi Quattro	110
BMW	3 Series/5 Series	90-110
M5	100
Z3	100-110
X5	140
CITROEN	AX10/AX11/AX14/AXGT/AX GTI/AC Sport	90
Saxo/Xsara	85
Xantia/XM	90
C5	80-100
C15E	70
Berlingo	85
Dispatch	100
C25	180
DAEWOO	Matiz	90-110
Nexia/ Lanos/ Espero/ Nubira	90
Leganza	100
Tacuma	108
Musso/ Korando	80-120
Cuore/ Applause/YRV/ Move/ Grand Move/Terios	88-118
Charade/ Sirion/ Hi-Jet	89-118
FIAT	Stillo/Croma/ Coupe	98
Ukysee/Scudo	100
Ducato/Talento	160
Ducato MAXI	180
all other models	86
FORD	Ka/Mondeo (1996-2000)	85
Fiesta (1990-1993)	70-100
Escorte/ Estate (1995-2000) / Sierra	100
Probe	88-117
Cougar	128
Explorer	135
HONDA	all models	108-110
HYUNDAI	Pony/Stellar	70-80
S Coupe (1990-1992)	88-108
H1/H200	120-140
all other models	90-110
JAGUAR	X-Type (2001-2002)	68-92
S-Type	128
XJ6	65-85
XJR/XJ12	88-102
XJ8/XJ-S	66-82
KIA	Pride/ Mentor/ Sephia/ Clarus/ Carenes	88-118
Sedona/Sportage	88-108
Besta	90-120
LADA	Samara/Riva	70-78
Niva	88-91
LANCIA	Dedra/Kappa	98
all other models	86
LAND ROVER	Freelander	115
Defender	100-120
Range Rover	108
LEXUS	all models	103
MAZDA	121	85
323	90-117
626	80-115
Xedos 6	89-117
Xedos 9	88-127
MX-5	90-117
Demio	87-117
Premacy	80-117
Tribute	133
MERCEDES-BENZ	S-Class (1998-2002)/M-Class	150
CL (1999-2002)	150
V-Class(1995-2002)/Vito	175
200GE/ 230GE	190
Sprinter (1995-2002)	180
MB100D	140
508D/510	160-180
MINI	Mini One/ Mini cooper	90-110
MITSUBISHI	Colt/ Lancer (1996-2002)	98
Carisma	98-117
Eclipse	117-137
Space Star	98-117
Space Runner (1998-2002)	98
Space Wagon (1998-2002)	98
Shogun Pinin	98
Shogun Pajero	100-120
Micrad 992-2002)/ X-Trial	98-117
NISSAN	Almera (2002)/Maxima (2000-2002)/ Serena (1996-2002)	98-118
Terrano II/ Patrol GR/ Pick-up	118-147
OPEL	Agila	85
Frontera-B	120
all other models	110
PEUGEOT	106/206/Estate	85
306	80
307/406/605/607	90
806/ Expert	100
Boxer	160-180
PORSCHE	all models	130
RENAULT	Twingo/ Clio/ Megane/ Safrane/ Kangoo	90
R5	80
Laguna/Espace	100
Trafic (2000-2002)	142
Master	155
ROVER	Mini Cooper	57
25/45/MG	110
75 Tourer/ MG ZT-T	125
SAAB	900(1993-1998)	90-110
9000(1989-1997)	105-125
SEAT	Arosa/lnca	110
Ibiza/Cordobar	110
Toledo/ Leon	120
Alhambra	140
SKODA	Fabia/Octavia	120
SUBARU	all models	78-98
SUZUKI	Alto	70-100
Swift	80
Liana/Ignis/Baleono/Wagon R/ Super Carry (1999-2002)	85
Jimny/GrankVitara	95
Vitara	80-100
TOYOTA	Yaris, Corolla, Carina, Avensis, Camry, Paseo, Celica, Supra, Picnic, Previa, RAV4,4 Runner	103
Landcruiser Colorado/ Prado (1996-2002)	110
Landcruiser Amazon (1998-2002)	209
Hi-Ace Power Van (1996-2002)	102
VW	Lupo, Caddy	110
Passat (1996-2002), Beetle	120
Sharan (2001-2002)	170
VOLVO	S40/V40 (1998-2002), S70/V70 (1997-2000), C70	110
S60 (2002), V70 (2000-2002), S80	140

Затягивающие моменты для колесных гаек и винтов грузовых автомобилей
Пожалуйста, обращайте внимание на данные  производителя для алюминиевых ободов!
Грузовые автомобили
Марка	Резьба	Значение	Значение
автомобиля	притягивания Nm центрирование	притягивания Nm срединное
болта	центрирование
daf	Sherpa 1,7–2,5;	90
400/500 Turbo	176 – 203
F1100–F95	M 18 x 1,5	216 – 270	290 – 360
M 20 x 1,5	297 – 351	410 – 510
M 22 x 1,5	540 – 670
M 22 x 2	378 – 459
F45	M 18 x 1,5	340 – 400
F45	M 20 x 1,5	450 – 520
F55	M 20 x 1,5	450 – 520
F65CF, F75CF,	M 22 x 1,5	700 ± 21
F85CF, F95CF	M 22 x 1,5	700 ± 21
FAUN	M 18 x 1,5	290 – 320
M 20 x 1,5	370 – 400
M 22 x 1,5	430 – 460
FIAT	Transporter	M 20 x 1,5	450
M 22 x 1,5	550
FORD	7/8” BSF	575 (SMMT-колесо)
M 22 x 1,5	575 без R.-задних осей
M 22 x 1,5	575 с R.-задних осей, 10 болтов
465 с R.-задних осей, 8 болтов
380 с R.-задних осей, 6 болтов
IVECO
MAGIRUS	65–75E, Euro Cargo	M 18 x 1,5	335 – 410
80–100E, 120–130E Euro-Tech, -Star,	M 20 x 1,5	440 – 540
-Trakker	M 22 x 1,5	565 – 690
KASSBOHRE/SETRA	M 18 x 1,5	300
M 20 x 1,5	400
M 22 x 1,5	600
MAN	M 18 x 1,5	370 – 410
M 20 x 1,5	370 – 410	450 – 500
M 22 x 1,5	450 – 500	550 – 600
MAZDA	E2000, 2200	M 12 x 1,25	90 – 120
B2500	M 12 x 1,25	120 – 150
MERCEDES	M 14 x 1,5	170	170
M 18 x 1,5	250	250
M 20 x 1,5	300	300
M 22 x 1,5	450	600
MITSUBISHI	L 300 2500	M 12 x 1,5	120 – 140
Автофургон	M 12 x 1,5	120 – 140
L 300  1600	165 – 225
Автофургон	400 – 540
Canter T 35	370 – 410
Canter T 60
Canter T 75
NEOPLAN	M 22 x 1,5	450	600
M 20 x 1,5	360	450 – 480
OPEL	7/16”	70
18 mm	300
7/8”	380
PEUGEOT	Все модели	180
RVI/RENAULT
S 100; S 110; S 130	320
S 150	400
S 170	500
Master	160
M 22 x 1,5	500 ± 50
TATRA	480 ± 80
UNIMOG	407 V 600	290	27
417 V 900, 1150;
1250; 227 V 1200	320
427 V 1400, 1600;
2100, 437 V 1700	600
VOLVO	FL 6	M 18 x 1,5	375 ± 65
FL 6	M 20 x 1,5	525 ± 75
Прочие модели	M 22 x 1,5	670 ± 30
7/8” – 14 UNF	670 ± 30
VW	LT 1997, Van Type 2	M 14 x 1,5	180
LT 28, 31	M 14 x 1,5	200
LT 35, 40, 45, 50	M 18 x 1,5	360
Caddy, Pick-up	110
Прицеп	M 14 x 1,5	110 – 120
M 18 x 1,5	270	320
M 20 x 1,5	350	450
M 22 x 1,5	450 – 500	600 – 650
Не гарантируем точность данных.
(Точные данные см. в инструкции по эксплуатации автомобиля)

  Ведущий специалист компании «Инструменталлика» — Дудник Алексей  

 (066) 785-38-93 www.instrumentallica.com.ua

Включен режим редактирования. Выйти из режима редактирования

Источник: https://instrumentallica.com/articles/25201-statya-usilie-zatyazhki-boltov-koles/